Загрузка...Противники колебаний: что представляют собой современные амортизаторы
Противники колебаний: что представляют собой современные амортизаторы
Двухтрубные и однотрубные, «масляные» и «газовые», регулируемые и адаптивные — все это современные амортизаторы. Будем разбираться в конструкциях, их достоинствах и недостатках.
Напомним, что амортизатор представляет собой специальный компонент ходовой части, предназначенный для гашения колебаний кузова, вызываемых работой упругих элементов подвески — листовых рессор, пружин или пневмобаллонов. Комфортность езды и управляемость автомобиля напрямую зависят от работы и характеристик амортизаторов, что во многом определяется их конструкцией. Попробуем рассмотреть основные виды амортизаторов: от проверенных временем до технологических новшеств.
Типы проставок
Для того, чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля, понадобятся проставки на ваз 2114. Они могут различаться как по материалу, из которого они сделаны, так и по месту их монтажа.
- проставки из алюминия. Они наиболее надежны, чаще всего применяются для установки под задние амортизаторы;
- проставки из полиуретана. Удобны и универсальны — могут использоваться как под передними, так и под задними стойками;
- проставки из пластика. Доступны по цене и также универсальны, как и полиуретановые.
По типу монтажа все проставки можно разделить на:
- межвитковые. Как нетрудно догадаться, устанавливаются они между витков пружин. Отличаются простотой монтажа и низкой стоимостью;
- подпружинные. Монтируются между кузовом и пружиной. Благодаря способу установки и большой площади контакта отличаются высокой надежностью;
- регулируемые. Аналогичны подпружинным с той лишь разницей, что позволяют в любой момент выполнить уменьшение либо увеличение клиренса ваз 2114 без каких-либо сложных манипуляций.
Говоря о проставках, стоит отметить, что межвитковый способ крепления хоть и проще, но менее надежен. Он не обеспечивает равномерного распределения нагрузки и массы, а потому следует отдать предпочтение подпружинному типу проставок.
Российский производитель автозапчастей из полиуретана, силикона и резины.
Тюнинг — в переводе с английского tuning значит регулировка или настройка. Желание доработать заводскую конструкцию автомобиля и улучшить его ходовые качества появилось у автовладельцев одновременно с первым автомобилем. Способов тюнинга подвески существует множество, а мы рассказали, о самых доступных.
Тюнинг подвески для ВАЗовской “классики”. Как получить результат?
Самый лучший результат получится, только при комплексном подходе, т.е. при замене всех стандартных элементов на усиленные. К доступному тюнингу подвески для автомобилей ВАЗ 2101-07 относятся следующие этапы:
— замена пружин и стоек;
— замена резиновых элементов подвески на полиуретановые.Для усиления задней и передней подвески, классикой жанра считается замена стоковых пружин и стоек.
Обычно, для этой цели в ход идут пружины от автомобилей Нива или ВАЗ 2102-04, которые намного жестче и мощнее стандартных пружин. При этом, стоит учитывать, что нивские пружины по высоте, идентичны с классическими. А пружины от ВАЗ 2102-04 значительно увеличат клиренс задней части, что не рекомендуется на заднеприводных автомобилях. Поэтому, для их установки, придется срезать один-два витка.
Далее, подбираем подходящие амортизаторы, которые смогут правильно распределить нагрузку не только на выход штока, но и на сжатие.
Стандартные классические масляные амортизаторы работают только на выход штока, поэтому лучше заменить их на газомасляные. Газомасляные амортизаторы обеспечивают более надежное гашение колебаний и ударов подвески во время движения автомобиля. В совокупности с более жесткими пружинами, газомасляные амортизаторы имеют увеличенный ресурс эксплуатации.
После замены пружин и амортизаторов, стандартные втулки и сайлентблоки долго не прослужат, так как увеличится нагрузка. Чтобы управляемость автомобилем не снизилась, рекомендуется замена резиновых элементов подвески на полиуретановые.
Комплексная замена резиновых деталей на полиуретановые позволит не только улучшить управляемость автомобиля, но и увеличить эксплуатационный ресурс подвески более чем в три раза. Полиуретановые детали рекомендовано приобретать одного производителя с едиными характеристиками жесткости, поэтому стоит поискать готовые комплекты для подвески.
В результате комплексного подхода, вы получите более жесткую и упругую подвеску ВАЗ 2101-07, который повысит управляемость автомобилем и увеличит эксплуатационный срок деталей подвески. Кроме того, этот самый доступный тюнинг, который не является изменением технических характеристик автомобиля и не требует дополнительной регистрации в ГИБДД.
Модернизация подвески на НИВЕ. Как сделать тюнинг клиренса?
Усилить стандартную подвеску на Ниве и немного увеличить клиренс помогут:
— замена резиновых деталей подвески на полиуретановые;
— замена пружин и амортизаторов;
— установка полиуретановых автобаферов.Самый доступный способ усилить стандартную подвеску на ниве, это комплексно заменить все резиновые втулки, сайлентблоки и пыльники на полиуретановые.
Что это даст. В первую очередь, машина станет более собранной и устойчивой в поворотах. Улучшится управляемость и значительно возрастет эксплуатационный ресурс всех деталей подвески, а также увеличится срок службы шарнирных соединений.
На что стоит обратить внимание. Детали из полиуретана от разных производителей могут отличаться не только качеством, но и уровнем жесткости. Для того, чтобы нагрузка на подвеску распределялась равномерно, рекомендовано устанавливать все детали комплексно и с одинаковыми характеристиками. Удобнее всего, приобретать готовые комплекты для замены одного производителя.
Одним из популярных способов модернизации подвески и увеличения клиренса на ниве 4х4, является замена стандартных пружин на более жесткие. Для этой цели подходят пружины от:
— ВАЗ-2123 (высокая жесткость);
— ВАЗ-21214 (средняя жесткость);
— Волга (ГАЗ-24 более мягкие, ГАЗ-21 более жесткие);
— ВАЗ-2104 (высокая жесткость, устанавливаются назад).При замене пружин на более жесткие, рекомендована установка газомасляных амортизаторов, для равномерного распределения нагрузки и нормальной работы подвески.
Немного увеличить клиренс, также поможет установка автобаферов из полиуретана. Межвитковые вставки увеличивают не только клиренс автомобиля. Мягко ограничивая ход пружины при резком сжатии, правильно подобранные автобаферы продлевают срок службы пружин и амортизаторов.
Спортивный тюнинг для переднеприводных ВАЗов. Как улучшить управляемость?
Чтобы улучшить управляемость переднеприводным автомобилем, необходимо увеличить жесткость штатной подвески и немного изменить клиренс. Для этого используются:
— замена штатных пружин и стоек;
— изменение угла кастора;
— комплексная установка втулок и сайлентблоков из полиуретана.Спортивный тюнинг для отечественных автомобилей начинается с замены штатных пружин и стоек.
Для переднеприводных моделей ВАЗ это делается для уменьшения клиренса и изменения хода и жесткости подвески. Низкая посадка необходима для увеличения контакта шин с дорогой при движении на высоких скоростях. Для этой цели используются пружины с занижением от 30 до 120 мм.
Стоит учитывать, что для сохранения эффективного хода подвески, необходима установка короткоходных амортизаторов с укороченными корпусами, а не штоками. Сделать такие доработки своими руками не получится, придется потратиться на готовые комплекты.
Изменение угла кастора также поможет повысить управляемость.
Отрицательный угол развала на внешних колесах от центра поворота и положительный на внутренних, помогут увеличить максимальную скорость при движении в повороте.
Для изменения угла кастора, необходима установка регулируемых опор стоек, актуально для 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115.
Для изменения угла кастора на моделях LADA Priora / Kalina / Granta, можно заменить на опоры для LADA Granta, со смещением 6 или 12 мм.Самый доступный способ тюнинга стандартной подвески, это замена резиновых втулок, сайлентблоков и пыльников на полиуретановые. И здесь необходим комплексный подход, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Замена резиновых элементов на полиуретановые, позволит немного увеличить жесткость подвески, придав ей спортивные характеристики. Кроме того, такой тюнинг не увеличивает нагрузку на рулевое управление и не требует регистрации в ГИБДД.
На сайте CS20 уже собраны удобные комплекты для комплексной замены. Все детали в комплекте производятся из высококачественного заливочного полиуретана с одинаковой степенью жесткости, что позволяет сбалансировать подвеску и увеличить срок ее службы.
Ассортимент готовых комплектов:
Код: 10431
Применяемость для а/м: ВАЗ 2101-07Код: 10432
Применяется для а/м: ВАЗ 2121, 21213, 21214 НиваКод 10433
Применяется для а/м: ВАЗ 21214, 2123 Нива, Шевроле НиваКод: 10427
Применяется для а/м: ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115Код: 09499
Применяется для а/м: ВАЗ-2110, 2111, 2112Код: 10532
Применяется для а/м: ВАЗ-2170 ЛАДА ПриораКод: 10429
Применяется для а/м: ВАЗ-1118,1117,1119 ЛАДА КалинаКод: 10430
Применяется для а/м: ВАЗ-2190 ЛАДА ГрантаОформить заказ можно по Коду на нашем сайте в каталоге, или на площадке Эмекс. Благодарим за просмотр.
Хрустит ШРУС, можно ли ездить и если да, то сколько?
Раскрыли тему по хрустящему ШРУСу. Откуда берется? Можно ли ездить? Сколько проеду? Как избежать? По полочкам далее.
Подготовка автомобиля к эксплуатации в зимний период.
Для многих автомобилистов осень — это традиционное время подготовить автомобиль к зиме. Расскажем, на что нужно обратить внимание при подготовке.
Почему текут прокладки клапанной крышки? Причины и решения.
Рассмотрели популярные вопросы о проблемах с течью и запотеванием масла на клапанной крышки. И вот что получилось.
Использование электронно-управляемых и регулируемых амортизаторов
Электронно-управляемые амортизаторы с 2003 года начала производить фирма Monroe. Конечно, такие регулируемые амортизаторы на ваз ставить не стоит, тем более, на наши дороги. Амортизатор получил трехтрубную конструкцию, доработанную отдельным резервуаром с электромагнитным клапаном. Управление амортизатором осуществляется контролем силы тока в электромагните.
Изменение характеристик амортизатора происходит практически моментально, достаточно всего 10 мс. MRC (Magnetic Ride Control — магнитный контроль перемещения) – технология используемая фирмой Delphi. 30 процентов жидкости в амортизаторе составляют магнитные частицы, этот коктейль называется магнито-реологической жидкостью.
Смысл в изменении вязкости жидкости амортизатора под воздействием электромагнитного поля. Плюсами такой системы являются низкая шумность, скорость изменения параметров амортизатора и плавность изменения характеристик. Есть и минус – высокая стоимость. TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension) – шедевр представленный автогигантом Toyota. Блок управления меняет направления жидкости в каналах различного сечения, расположенных внутри амортизатора.
Это происходит при помощи механизма расположенного на амортизаторе и регулировочного стержня в штоке амортизатора. Данная система обеспечивает отличную плавность регулировки. Устройство амортизаторов фирмы Rancho позволяет оснастить их клапанами, расположенными в нижней части амортизатора и соединенными с компрессором. С помощью компрессора водитель контролирует давление воздуха, таким образом меняя жесткость амортизаторов.
Плюсы и минусы домиков
Домики обладают несколькими плюсами, которые способы соблазнить на установку каждого владельца Приоры.
Плюсы:
- Увеличенный дорожный просвет позволяет преодолевать ранее недоступные преграды;
- Возможность загрузки более тяжелых грузов в багажник;
- После установки домиков автомобиль становиться более универсальным;
Минусы:
- Немного смещается центр тяжести авто и при пустом багажнике теряется управляемость автомобилем;
- После установки необходима регулировка фар;
В пользу этого малоизвестного на отечественном рынке производителя автомобильных стоек лучше всего говорит выбор таких производителей, как Lexus, Toyota (модели Camry и RAV-4). Характеристики амортизационных комплектов обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе. Так, владельцы, установившие на свои ВАЗ 2121 стойки этого бренда, полученным результатом оказались более чем довольны.
В отзывах указывается несопоставимое с конкурентами качество работы и высокая надежность. Машина приобретает отличные скоростные характеристики, также увеличивается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стоек этого бренда – из-за малой популярности на отечественном рынке процент подделки оригинальной продукции значительно меньше, чем у ближайшего конкурента.
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
