Замена троса кпп — Ford Fusion, л, года на DRIVE2

Замена троса кпп — Ford Fusion, л, года на DRIVE2

Поскольку дабы поменять диск сцепления нужен демонтаж МКПП то не обойтись без смотровой ямы или эстакады.

А дальше придерживаясь указанной последовательности снимать одни детали за другими до полного снятия коробки Форд Фюжен с последующей заменой сцепления. И так первым делом необходимо слить масло с коробки передач.

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

Для этого проверните против часовой стрелки. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".

На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19". После того как масло сольется закрутите пробки на места.

Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.

Почему не включаются передачи при работающем двигателе?

Проблема с переключением передач при запущенном двигателе является распространенной, особенно у автомобилей с механической коробкой. Неисправность может возникнуть либо совершенно неожиданно, либо постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать автомобиль вы не сможете.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления.

При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно!После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно!Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

• неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
• недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно!Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Коробку передач Форд Мондео можно снимать без снятия двигателя для ее ремонта или замены, или если требуется снять сцепление.

На автомобиле устанавливается автоматическая коробка АКПП CD4E производства ford.

Снятие и установка коробки автомат КПП Ford Mondeo

Автоматическая коробка снимается вниз в основном аналогично механической.

Обзор режима работы автоматической КПП Форд Мондео

Коробка передач – это полностью автоматическая 4-скоростная АКПП в блоке с ведущим мостом с повышающей передачей со входом через трехэлементный гидротрансформатор.

Гидротрансформатор также включает внутреннее фрикционное сцепление, которое механическим способом передает крутящий момент двигателя в случае его приложения.

Моменты переключения и применение муфты гидротрансформатора являются функцией положения дроссельной заслонки и скорости автомобиля.

Электронное управление скоростью проскальзывания гидротрансформатора во время переключений выполняется алгоритмом PCM, который входит в калибровку силового агрегата.

Переключатель управления коробкой передач КПП Ford Mondeo в блоке с ведущим мостом (TCS), расположенный на рычаге переключения, позволяет оператору блокировать и вновь разрешать работу 4-ой передачи (вкл./выкл. OD).

При блокировке включения 4-ой передачи на приборном щитке загорается сигнальная лампочка управления коробки передач в блоке с ведущим мостом (TCIL).

Регулировка тросика на акпп ford

Сначала регулируем трос газа:
при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕДАЛЬ В КОВЕР. ) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободного хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с помощью 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя.
Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление.
Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми «на 12».

После этого — трос АКПП.
Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от рычага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновременно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода «вниз»), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.

На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и газа, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2009 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.

Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует обманчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3—Д4 — казалось бы все ОК, но переключение становится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).

После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует неправильный трос)
– тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 проверки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растянутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлопков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбрасывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).

Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интенсивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) переключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двигателем.

Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетянутости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли симптомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.

Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».

Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.

Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП.

Общее устройство МКПП Фольксваген

Ступица синхронизатора 5-ой передачи выполнена таким образом, чтобы можно было при помощи этого синхронизатора включать и 6-ую передачу.

По конструкции 6-ступенчатая коробка передач принципиально идентична 5ступенчатой коробке.

Крышка картера увеличена для того, чтобы можно было разместить шестерни 6-ой передачи и удлиненные первичный и вторичный валы.

Детали 6-ой передачи размещены в крышке картера коробки передач.

Крышка картера коробки передач Фольксваген

Изменения по сравнению с 5-ступенчатым исполнением служит также в качестве опоры для подшипников валов коробки передач.

В отличие от крышки картера 5-ступенчатой коробки, которая выполнена из штампованной стали, крышка картера 6-ступенчатой коробки изготовлена из магниевого сплава.

Первичный и вторичный валы удлинены для размещения шестерни и шестерни-каретки 6-ой передачи.

Шестерня-каретка 6-ой передачи вращается на игольчатом подшипнике, установленном на гильзе первичного вала. Эта гильза служит одновременно в качестве опоры первичного вала в крышке картера коробки передач.

Шестерня 6-ой передачи установлена на шлицах вторичного вала; буртик шестерни вставлен в роликовый подшипник, размещенный в крышке картера.

6-ступенчатое исполнение МКПП Фольксваген

Путь потока мощности

Крутящий момент двигателя вводится в коробку передач посредством первичного вала.

В соответствии с включенной передачей крутящий момент через ступицу синхронизатора для 5-ой/6-ой передач и соответствующую пару шестерен передается на вторичный вал и далее на ведомую шестерню главной передачи с дифференциалом.

Контакты

Для уточнения наличия товара и цены на него свяжитесь с нами по телефону:
+7-929-640-71-21
+7-903-790-66-14
+7-926-162-22-02

Как заменить тросик переключателя

Обычная эксплуатация полупрофессиональной техники предполагает, что к 5 000 км стальной канат растягивается до критической величины и его лучше заменить. В пересчёте на года это должно происходить раз в четыре-пять лет при езде «по делам».

Для рокировки понадобятся вспомогательные инструменты. Это отвёртка с насадкой, подходящей для винтов крепления крышки корпуса манетки. Ведь с закрытой крышкой замену произвести не удастся. Ещё необходим ключ для высвобождения троса на переключателе. Он фиксируется либо гайкой, либо винтом под шестигранник.

Не помешают бокорезы, зубило, молоток и наковальня. Они помогут культурно обрезать лишний трос и зафиксировать наконечник на его конце, чтобы не допустить расплетения волокон. К слову, расплести волокна на этапе установки проще простого. Достаточно некачественно обрезать или лихо вдеть изделие в рубашку, как изделие придет в негодность.

Верх совершенства – обработать обрезанный тросик на заточном станке. Очертания обрезанного конца приобретут вид, максимально приближенный к заводскому. К слову, с завода достойные модели идут с запаянными концами.

При замене рекомендуется придерживаться следующих действий:

• Переключить цепь на самую маленькую звезду сзади и спереди.
• Открутить крышку манетки.
• Отвернуть болт крепления троса на переключателе.
• Вынуть тросик через манетку.
• Сменить рубашки.
• Примерить стальной канат и обрезать лишнее.
• Одеть трос.
• Зафиксировать металлическое изделие на переключателе.
• Установить крышку на манетку.
• Отрегулировать перекидку.

При установке новых рубашек важно правильно оценить их длину. Трос не должен заламываться, не должно быть и лишнего «запаса». Лучший вариант – отрезать по снятой с велосипеда заводской рубашке. Если это невозможно, то руководствуйтесь простым правилом – наконечник оболочки должен соосно входить в прилив на раме. Отклонения от параллельности осей недопустимы – трос будет переломлен, в результате чего быстро износится, а плавность хода сойдет на нет.

Процедуру регулировки заднего переключателя , как и технологию настройки переднего переключателя мы подробно описывали. Повторять все шаги не обязательно, достаточно поработать с регулировочным барабаном, расположенным возле дерейлера или в манетке. Здесь важно помнить, что барабан не должен быть сильно выкручен, иначе пострадает четкость переключения передач.

Учитывая это, болт крепления троса возможно вновь придется отвернуть, чтобы натянуть его в пределах небольшого хода регулировочного барабана. Чтобы подтянуть тросик в заднем переключателе, достаточно немного нажать на рамку и закрутить болт без лишнего напряжения.

Замена тросика ручника Форд Фокус 3

При появлении признаков неисправности данного узла транспортного средства нужна его замена или регулировка. Это достаточно важный узел автомобиля, и для ремонта лучше обратиться в авторемонтную мастерскую.

Чтобы заменить эту деталь понадобится:

• снять рычаг ручника;
• удалить теплозащитный экран катализатора или пламегасителя, смотря, что там стоит;
• подвинуть наконечник тяги назад, повернув её вниз достать наконечник из паза в уравнителе;
• поддеть с помощью отвёртки уплотнение передней тяги и достать из гнезда, которое находится в кузове транспортного средства;
• извлечь переднюю тягу через салон автомобиля;
• чтобы заменить задние фрагменты стояночного тормоза необходимо снять с облицовочного тоннеля рамку;
• открутить гайку регулировки до края резьбы на наконечнике, чтобы ослабить тягу;
• под днищем автомашины нужно снять термозащиту с камеры катализации;
• вытащить тросик из паза, расположенного в уравнителе, в случае, когда это не получается, понадобится при помощи отвёртки слегка разжать прорезь;
• достать наконечник из фиксаторов, расположенных на кузове, в этом поможет отвёртка;
• снять защитную пластину, вывернув три болта;
• открутить болт, которым крепится задняя часть тяги;
• достать фиксатор крепежа и освободить трос;
• открутить болт, при помощи которого тросик крепится к рейке продольного рычага;
• с помощью отвёртки поддеть фиксирующее устройство и отвести сам держатель от рычага;
• вывести наконечник тяги из разжимного рычага;
• край кожуха тяги достать из подвижной скобы;
• снять заднюю тягу;
• так же снимается и вторая тяга;
• установка новых тросов происходит в порядке обратном демонтажу.

Требуется обязательная регулировка ручного тормоза.