Евразия сегодня

Где отрегулировать клапана на калине

От корректно выполненной процедуры зависит:

бесперебойное функционирование мотора LADA Kalina (работа с пониженным уровнем шума в ГРМ, отсутствие ошибок датчика распределительного вала);
снижение топливного потребления до уровня, близкого к регламентированному производителем;
меньший износ кулачков распределительного вала и взаимодействующих с ними толкателей.
чистота камер сгорания и тарелок клапанов из-за отсутствия нагара.

Регулировка клапанов в машине Лада Калина должна проводиться при периодическом пробеге, равном 20 тыс. км или немногим более.

Пренебрегать данной процедурой не рекомендуется, поскольку происходит изменение регламентной величины зазоров у клапанов контуров впуска и выпуска. Это обстоятельство провоцирует неплотное прилегание клапанных тарелок к посадочным седлам, что неизбежно приводит к образованию нагара, неполному сгоранию топлива, повреждению тарелок с последующим прогаром и прочим неприятностям в ГРМ в модели LADA Kalina. Как видно, при отсутствии требуемых зазоров наблюдается нарушение корректного функционирования мотора в целом, а единственным безобидным моментом здесь является акустический дискомфорт владельца из-за увеличенной шумности ГРМ.

Заметим, что регулировки механизма клапанов требует 8 клапанный моторов машин Лада Калина.

Регулировка зазора

Работы производятся только на холодном двигателе.

Снимите клапанную крышку, отвернув болты ее крепления. Снимите крышку ремня ГРМ. Отверните свечи ,для того чтобы было легче проворачивать двигатель.

Удалите масло из головки. Делать это лучше при помощи шприца, чтобы на головку не попал мусор.

Производим осмотр кулачков распределительного вала. На них не должно быть сильной выработки и каких либо повреждений.

Установите приспособление для толкателей на шпильки клапанной крышки , привернув его гайками от крышки.

При помощи ключа, по часовой стрелке проверните коленвал, до совпадения меток расположенных на шкиве и крышке ремня ГРМ. После совпадения меток, поверните вал еще примерно на 3 зуба шкива распредвала. В этот момент поршень в первого цилиндра должен находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Щупами 0.2 и 0.35 проверьте зазоры первого и третьего кулачков вала. Если щупы проходят свободно, то необходимо заменить шайбы (Для того чтобы вытащить шайбы из толкателей предусмотрены пазы на верхних кромках). Для этого поверните толкатели пазом к себе. При помощи приспособления утопите клапан, придерживая толкатель вставленной в паз отверткой, чтобы он не вращался.

Фиксируем толкатель в нижнем положении. При помощи пинцета, вытаскиваем шайбу. Подбираем и вставляем новую соответствующего размера, маркировкой к толкателю. Размеры написаны на самой шайбе. Убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазоры.

Если регулировка верна, то щупы должны входить с небольшим усилием. Проворачиваем коленвал, соответственно повороту распредвала, относительно метки, на 90 градусов.

Каждый раз проворачивая коленчатый вал, регулируем остальные зазоры в определенной последовательности.

Лада Калина Универсал 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2015

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2018

Комментарии 19

Зазоры впускные: 0,25мм и выпускные: 0.40 так же подходят на двигатель 21114 калины 8-кл?

Ребята, регулировка клапанов может исправить большой расход? Чисто теоритически.

Добрый вечер! Микрометр не нужен-шанс, что в магазине продадут шайбу с неправильной маркировкой 1 из 10000. Тем более при установке новой шайбы зазор все равно перепроверяется щупом.Настраивал в прошлом году-за 75 тыс км ушел только один- клапан #1. Во всем процессе настройки самое СЛОЖНОЕ это поворачивать РАСПРЕДВАЛ на определенный градус-лучше сразу посчитать нужные зубцы и намалевать их маркером.Главное не бояться- не боги горшки обжигают

Читайте так же:

Установка системы контроля утечки газа

Проверять нужно все и всегда!
Даже новый щуп нужно, каждую используемую пластинку проверить микрометром! И это во мне говорит не зануда, а опыт.
Последним примером в быту была покупка в Метрике еще одной рулетки для работ на кровле (дом строил постоянно терялась). Сверху мерил размер одной рулеткой, внизу размечал другой и отрезал. Поднимаю на верх… сука коротко слишком, ладно еще раз померил размер и заготовку… разница 50мм! Проверил рулетки и новая купленная оказалась на 50мм. короче))) фирма производитель рулетки Tulips tools.

Знакомая ситуация. И металические линейки метровые попадались. С разницей в 50 мм.

Все правильно самому лучше!Просто у меня был опыт(печальный) зеленый еще был.На восьмерке заехал в сервис, там прямо на горячем моторе отрегулировали, бабло взяли и похер на тебя.Сейчас пользуюсь услугами мастера на выезд.Машина должна быть примерно 20 градусов при регулировке клапанов.Вот звонишь он приезжает к тебе, регулирует и уезжает -все по технологии.Или к другому который машину на сутки в своем гараже оставляет и тоже делает нормально.Не знаю как там официалы делают, надо погуглить, а то может нахрен не нужна эта гарантия автоваза

У вас на крышке написан размер микрометра 50-75мм. и в комплекте цилиндрик-калибратор 75мм.
Если интересует микрометр 0-25мм. то у него в транспортном состоянии губки сведены вместе т, е. 0мм. и максимальная измеряемая им длина 25мм. Соответственно калибратор в комплекте 25мм.

Неверно! У микрометра 50-75 калибровочная вставка идет 50, то есть по минимальному размеру как и у всех микрометров . Микрометр 0-25 вообще не имеет калибровочной вставки

Ну да, пардон. именно так)))

По моему микрометр не того размера…
Если микрометр приобретался для замера шайб, то нужен микрометр 0-25мм.

Хорошо что подсказали, ещё шайбы не мерил, поменять не беда где я покупал там их четыре штуки было разные
Можете подсказать какой нужен именно-фото

По моему микрометр не того размера…
Если микрометр приобретался для замера шайб, то нужен микрометр 0-25мм.

Как я понял такой нужен?

Да, такой))
Вообще для меня ваша затея выглядит странной. Как вы может браться за такую работу даже не понимая какой необходим микрометр… а им еще надо уметь правильно пользоваться))) впрочем щупами правильно пользоваться тоже мало кто умеет…
Удачи!

Я так понимаю еще нужен набор шайб, я недавно только сделал регулировку.

Да верно, но сначало нужно замерить долщину шайб под каждым клапаном, записать, потом всё посчитать, записать какие нужны шайбы и вперёд с песней в магазин автозапчастей за нужными шайбами.Сколько интересовался у мотористов, обычно при каждой регулировке клапанов т.е 15 000 км уходят зазоры на трёх-четырёх клапанах т.е нужно каждую регулировку 3-4 шайбы не более

Первые признаки что нужно смотреть зазоры в клапанах, это хлопки в выхлопную трупу при перегазовках и загорается значок ЧЕК на панели с ошибкой ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ

Понятно, мой мастер гаражный, настраивает клапана вроде больше 10 лет. И делал так замерял щупом то одним то другим, потом я думаю в уме решал сколько нужно для шайбы и ставил такую. Потом опять щупом мерил если не подходило опять ее вытягивал и ставил другую. Точного прибора как у вас он не применял, стоит такая процедура 730 рублей. Заняла с охлаждением двигателя около 3 часов. Пока как показалось после регулировки, начала машина резвее реагировать на педаль газа.Раньше как то вяло все происходило, и еще заметил на холодную при -4 градуса, завожу машину сижу в салоне и слышу слабый толи звон . Вроде такого раньше не было.

Читайте так же:

Регулировка гур газ 22171

10 лет это опыт, можно сказать стаж.Методом подбора шайб регулировать зазор без микрометра конечно можно когда у тебя в наличии есть 20-50 шайб, а когда нет то нужен микрометр.Микрометр еще нужен для подбора шайб в магазине, что написано на шайбе не всегда соотвествует действительности

111730 лада калина когда регулировать клапана

Машина была куплена в сентябре 2009 года, комплектация Норма. Вчера Калине исполнился один год. За это время наездил маловато — 7900 км, в основном город, по выходным 2 раза трасса летом до дачи 45 км в обе стороны. Автомобиль в семье первый, опыта вождения до этого не было никакого (в автошколе учился на 13-летней 2105, так что особо не с чем сравнивать).

Денег на руках было как раз 300 тысяч., да и знакомый с завода по изготовлению систем топливного впрыска для Калин, на котором я работал некоторое время (ООО НПП "АВТЭЛ", Калуга, здесь же и живу), посоветовал её брать. Я вообще сначала нацеливался на семёрку, но он предупредил, что её будут снимать с производства, да и вообще, это уже прошлый век, технологии 30-летней давности, о современности говорить не приходится. Я поверил ему, т.к. должность у него такая, что часто приходится пересекаться с директорами с АвтоВАЗа, поставщиками и пр. Единственное, о чём он сразу предупредил, что если точно буду брать Калину, то только 1.6 л 8 кл., ни в коем случае не 1.4 16 кл., потому что при обрыве ремня ГРМ можно налететь на капитальный ремонт двигателя из-за погнутых клапанов — 4000 жалоб отправили на завод.

В принципе, зачем мне были нужны лишние проблемы, если что случись, да и опыта никакого, пусть лучше будет 1.6 л. Об этом сейчас не жалею — двигатель чисто городской, первые три передачи отлично тянут с любой загрузкой, в городе с обгоном проблем не возникает. В салоне хотел взять универсал цвета "слива" (синий), но его надо было ждать 2-3 недели, а ездить уже хотелось. Из универсалов было только 2 белых красавца, один из них я взял в итоге.

Коврики купил там же. Манагеры всё грамотно объяснили, нигде не надули, предпродажка на уровне. Ещё заказал себе антикор — 6 тыс. (правда, сделал грязновато, брызги потом смывал по двигателю отовсюду, но это так, ерунда). О плюсах: 1) Как уже сказал, хорошая тяговитость на низах;

2) ЭМУР просто порадовал — очень легко рулить, управлять машиной при парковке и маневрировании — одно удовольствие, крутить можно полусогнутой расслабленной рукой, или слегка надавливая ладонью

Читайте так же:

Регулировка передний мост ваз 2131

Я с ростом в 173 см легко помещаюсь, до потолка ещё места с лихвой, пассажиры, кто никогда не сидел в Калине, а многие только в иномарках и сидели, сказали, что сзади очень просторно и комфортно, троим пассажирам плотной комплекции не тесно, сзади есть подголовники, спереди тоже; 4) Вместительный багажник. Багажник радует — для дачных перевозок как раз. При сложенных задних сидениях места почти в 2 раза больше. Брат у меня музыкант, часто перевозит с группой инструменты, колонки и пр., так его барабанная установка и куча музыкального оборудования при грамотной укладке почти вся поместилась.

Один раз купил за день кухонный стол и плазменную панель 37 дюймов — 15 минут, и все покупки в машине, я рад и доволен, что не пришлось тратиться на грузчиков и доставку; 5) Отличная обзорность — как лобовая, так и боковая. Зеркала заднего вида большие, всё отлично видно, сзади тоже обзорность отличная; 6) Печка — ураган просто, за 10 минут прогревает весь салон на второй скорости, но шумновата, хотя и это дело привычки; 7) Клиренс — 180 см — проезжаю везде, нигде не цепляет, а до дачи последний километр — просто ужас, так что очень удобно, тем более ещё и 14-тые колёса помогают;

8) Расход — радует, особенно хорошо с бортовым компом, можно наблюдать мгновенный расход

Дорогу держит хорошо, но с ЭМУРом на трассе надо быть повнимательнее, т.к. на 140 он становится невесомым, и резкий уход от ямы в сторону может здорово напугать, но за две поездки я привык, да и в основном езжу 90-100 км/ч. Сиденья удобные, ткань обивки серая, что очень хорошо для дачных поездок, т.к. меньше пачкается на вид. Теперь о минусах, хотя и пробег небольшой, наверно, ещё кое-что может вылезти, т.к. до 10 тысяч — это всё-таки обкатка, но только такая, добротная, когда с завода косяки вылазят

1) На 2500 км появился первый сверчок где-то слева от руля около воздуховода, то появится, то исчезнет, но сверчков от русской машины следовало ожидать. Пластик, конечно, грубоват, по грунтовке дребезжит, но это тоже всё ожидаемо было. К 7000 км в салоне дребезжит и звенит уже всё и везде, просто оркестр, но больше всего раздражает задняя полка, о которой так много прочитано и услышано — тут, да, косяк из косяков по отделке, она вообще взбесилась и давит на мозги при малейшей неровности. Проснулась она на 6500 км.

Отодвигал заднее сиденье — не шумит, ставил обратно — сразу скрип. Мне посоветовали проклеить шумкой, вроде, помогает, но это в планах; 2) Шумоизоляция — могла быть и получше, тоже можно проклеить.

Но, что радует — на 110 она гораздо тише, чем на 40 км/ч. В принципе, в салоне до 120 можно разговаривать без напряга, но дальше двигатель начинает шуметь, как ракета (моё личное впечатление). По дороге на дачу есть парочка отличных горок с ровной дорогой, где я в отсутствии ДПС разгонялся 5-6 раз до 150-160 — про разговор в спокойном тоне можно забыть, а если открыть окно водителя, так вообще как в аэродинамической трубе едешь, да и это не для неё скорость, обороты уже на 4500 заваливаются, прям аж надрывается;

3) Ручка КПП — тоже о ней читал, многие жалуются, что дребезжит, я как-то не понимал, о чём идёт речь — ну не было никакого дребезжания, а вот к злосчастной 7-ой тысяче понял — есть дребезг и временами очень настойчивый, если разгоняться где-то от 2500 до 3000 тысяч оборотов. Рукой схватишься — пропал, отпустишь- снова дребезжит. Да и появляется не систематично: то есть при хорошем разгоне, то нет, то достаёт. Передачи втыкаются легко, но 1-ая иногда через раз, а 4-ая в нейтралку уходит только после средней силы точка;

Читайте так же:

Установка сигнализации alligator на приору

4) Аэродинамика — про шум уже сказал, но есть ещё одна вещь: во время дождя вода и грязь от луж и других машин слетает в область передних стекла водительской и передней пассажирской дверей и никуда оттуда не улетает. Это очень дискомфотно: это же основные зоны обзора для водителя при повороте; 5) Задняя левая дверь поначалу открывалась с приличным усилием, иногда думал, что ручку оторву, но это ещё один излюбленный косяк Калин

Но что парадоксально: задние двери закрываются при этом тише передних, прям так похоже, что иномарку закрыл, много раз проверял. То ли передние уже разошлись в петлях, то ли так и есть; 6) Щётки стеклоочистителя спереди стирают где-то процентов на 70 и всё равно оставляют разводы, надо менять на бескаркасные; 7) Подвеска жестковата, попой чувствуешь каждую ямку средней величины, а где их много на 50 квадратных метров, как в моём дворе, так вообще массаж пятой точки

Поломок не было, может, пробег ещё невелик, а, может, экземпляр попался хороший — рано говорить определённо, но по мелочи есть кое-что. С 200 км заметил, что бардачок с правой стороны не до конца закрывается. Я прям расстроился — не к лицу машине из салона такие вещи, так и ездил до первого ТО, а перед самым ТО как-то раз посильнее стукнул его при закрывании — встал, как и положено.

Все шаги по регулировке клапанов «от и до»

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Отсоединив все шланги, можно снять кронштейн крепления ресивера. Понадобится торцовый ключ «на 10», чтобы выкрутить три гайки.

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Если будут вывернуты даже шпильки – не беда, их можно закрутить обратно. Тем же ключом «на 10» откручиваются гайки на крышке.

С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.

При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.

Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.

Читайте так же:

Установка мультимедийной системы лада гранта

Подготовка к работе

Понадобится комплект инструментов и приспособлений:

набор торцевых головок с воротком и трещоткой;
шприц для удаления моторного масла;
фигурные и плоские отвёртки;
специнструмент для утапливания клапанов;
серия специальных щупов;
пинцет;
плоскогубцы с длинным захватом;
регулировочные шайбы.

Процедура на самом деле несложная и вполне может выполняться самостоятельно, без участия специалистов. Для экономии времени или если процесс покажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами автосервиса. Такая работа стоит не так много: стандартная цифра не превышает 800-1000 рублей, в зависимости от региона.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по настройке зазоров

Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением. После проведения операции нужно залить моторное масло до нужного уровня, также потребуется замена прокладки клапанной крышки Калина, после чего зафиксировать клапанную крышку и привода ГРМ крепёжными элементами.

Операция, если разобраться, несложная. Надо строго следовать пошаговой инструкции, и с такой процедурой справится даже новичок.

Правильная регулировка заметна сразу: механизм газораспределения работает ровно, мотор не шумит, а значит, «здоровье сердца» автомобиля в порядке. По крайней мере, на ближайшие 50-60 000 километров пробега тепловые зазоры не будут оказывать негативного воздействия и не потребуются дополнительные работы. А они обязательно станут следствием неправильной или несвоевременной регулировки.

голоса

Рейтинг статьи