Регулировка ручного тормоза. Как отрегулировать ручник

У тебя ручной тормоз работает? Этот вопрос не такой простой, потому что многие водители не проверяют его работоспособность. Тот факт, что автомобиль стоит на месте, когда включен стояночный тормоз, не означает, что КПК находится в хорошем состоянии.

Он часто работает с минимальной силой и может использоваться только на небольшом холме. Это рискованно, так как машина может скатиться по крутой дороге.

Если вы не знаете, как работает ваш ручной тормоз, проведите несколько тестов. Прежде всего, проверьте его эффективность на самой крутой дороге в вашем районе.

Также можно попробовать съехать с включенным тормозом. Если тормоз не оказывает большого сопротивления или не очень жесткий, пора отрегулировать ручник или отремонтировать его.

Почему нужен исправный ручной тормоз

Ручной тормоз блокирует колеса относительно их оси вращения, тем самым обеспечивая устойчивость на поверхности, включая дорогах с уклоном. Благодаря исправному ручнику возможно выполнение следующих функций.

1. Устойчивость машины на дороге при стоянке, либо на склоне.
2. Оказание помощи при экстренном торможении.
3. Передвижение автомобиля с применением техники управляемого заноса (при наличии соответствующих навыков).
4. Выполнение функций основного тормоза в случае, если гидравлика выйдет из строя.

Обратите внимание! Запрещается пользоваться ручным тормозом как постоянным тормозным элементом. Причина заключается в высокой опасности вхождения в занос, потому что при остановке подобным образом задействуется только задняя пара колес.

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO — Форум украинского Чери клуба

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Сайт
• Обсуждения
• Пользователи
• Календарь
• Shoutbox

• Форум украинского Чери клуба
• > Наши автомобили
• > Chery Kimo

• Правила
• Просмотр новых публикаций
• 

Важные объявления

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Быстрый FAQ по KIMO Развёрнутые ответы в теме "Подробный FAQ по KIMO" Оценка:

#1 Igorsan

• Стажёр

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 91
• Регистрация: 30 Январь 08
• Марка авто: KIMO
• Город: Kiev

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным — добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

Оптика\электроника

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет.
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от ВАЗ 2108\2109\2110

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4×100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03) Окантовка на фильтре должна быть мягкая — силиконовая

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик — 5580

16. Марка подшипника ступицы Slovakia http://www.lsabearings.com PLC14-23 от мерседеса.

17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN).

18. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

19. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235 или любой по кроссу см. сюда: http://www.mak-filters.com/products.php?op. ils&fid=114

20. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1

21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!

Кондиционер\печка

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — "Эффект Субару" — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. — 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. — 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. — 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. — 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии — на скорости 130-140 — 12,5 литров Итого: самый экономный режим — 1 и 2.

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

Ремонт тормозной системы

Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:

• Увеличенный свободный ход педали тормоза, в некоторых случаях тормоза схватывают не с первого раза, и приходится деталь два качка педали и более;
• Жесткость педали. Педаль становится тугой, при этом понижается эффективность торможения;
• Загорание лампочки уровня тормозной жидкости в салоне автомобиля, что свидетельствует о недостатке жидкости в тормозной системе;
• Схватывание педали тормоза в самом начале или полное отсутствие свободного хода.

ГA3-3307. РЕГУЛИРОВКА КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Текущая регулировка Производится по мере износа фрикционных накладок тормозных колодок.

Вывесить колесо с помощью домкрата.

Вращая колесо, постепенно повертывать болт 13 (рис. 67) регулировочного эксцентрика 16 колодки 1 в направлении, указанном стрелками, до тех пор, пока колесо не затормозится. Направление вращения колеса при этом должно совпадать с направлением вращения регулировочного эксцентрика 16 регулируемой колодки.

Постепенно повертывать болт 13 регулировочного эксцентрика 16 в обратном направлении, вращая колесо в том же направлении до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно без задевания барабана за колодки.

Отрегулировать зазор между другой колодкой и барабаном, как было описано в пп. 2 и 3, учитывая направление вращения колеса.

Отрегулировать тормоза остальных колес, проделав операции пп. 1—5.

Проверить правильность регулировки тормозов.

При правильной регулировке тормозов и отсутствии воздуха в системе гидропривода педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину хода, после чего должна ощущаться «жесткая» педаль.

При движении автомобиля тормозные механизмы не должны нагреваться.

При торможении автомобиль не должно уводить в сторону.

Рис. 67. Тормозной механизм колеса: 1—торзная колодка; 2—колесный цилиндр; 3—экран; 4—стяжная пружина колодок: 5—направляющая скоба колодок; 6—тормозной щит; 7—пружинная шайба; 8—гайка; 9—опорный эксцентриковый палец колодки; 10—втулки опорных пальцев; 11—пластина опорных пальцев; 12—метки; 13—болт регулировочного эксцентрика; 14—шайба; 15—смотровой люк; 16—регулировочный эксцентрик

Полная регулировка

Производится при смене фрикционных накладол, колодок или расточке барабанов.

Вывесить колесо с помощью домкрата.

Ослабить гайки 8 опорных пальцев 9 и установить опорные пальцы в положение метками внутрь.

Нажимая на педаль тормоза с силой 12—16 даН (12—16 кгс), повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками «б» (рис. 67), так, чтобы нижняя часть накладки касалась тормозного барабана.

Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев и повернуть регулировочные эксцентрики так, чтоб:,; они касались тормозных колодок.

Прекратить нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

Проверить правильность регулировки тормозов,

содержание .. 113 114 115 116 117 118 119 120 ..

Регулировка стояночного тормоза газель некст

Ручной тормоз на автомобилях «Газель» представляет собой часть общей тормозной системы, и вместе с тем он является независимо функционирующим механизмом. Стояночная система блокировки колёс на этом авто надёжна, долговечна и проста в обслуживании. Простота конструкции позволяет при необходимости провести ремонт без помощи мастера. Даже если вы раньше никогда не выполняли работы подобного рода, регулировка ручника на «Газели» не покажется вам сложной — необходимо только быть внимательным и точно следовать инструкции, приведённой ниже в этой статье.

Как отрегулировать ручной тормоз на Газели – в нашей новой статье

Как определить, что пора подтянуть ручник на «Газели»? Для этого просто установите его рычаг в рабочее положение и, если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колёса не блокируются с должным усилием, трос ручника следует подтянуть. Как это сделать, вы узнаете далее.

Регулировка стояночного тормоза своими руками

Перед тем как отрегулировать ручник на «Газели», поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры. После этого демонтируйте колёса, чтобы получить доступ к щитку тормозного механизма. И также следует знать, что регулировочные процедуры проводятся с установленным в нерабочее положение рычагом (опущенным до упора).

Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности

Для работы вам понадобится гаечный ключ на «17», два ключа на «22», трубчатый ключ на «9» и отвёртка с плоским лезвием. Подготовив необходимый набор инструментов, приступайте к регулировке ручного тормоза в соответствии со следующим перечнем действий:

Когда возникает необходимость в регулировке?

Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков

– именно это значение является оптимальным для всех модификаций «Газели».

Зачем нужен ручной тормоз, и как его отремонтировать без обращения на СТО

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Почему нельзя ездить с неисправным ручником

У ручника есть и другая немаловажная функция. Мало кто знает, но он является прекрасной альтернативой срочному торможению, когда штатные тормоза по какой-либо причине отказали или потеряли эффективность.

Обрыв шланга, залив колодок машинным маслом, сильный износ тормозных дисков – все эти причины не позволят автомобилю затормозить экстренно, поэтому в дело вступает трансмиссия и ручной тормоз.

Чем опасны любые неисправности ручника? Во-первых, на большинстве автомобилей с механическими коробками передач нет другой альтернативы ручному тормозу.

Новые двигатели устроены таким образом, что компрессия в цилиндрах после выключения зажигания стравливается до нуля, и оставить машину на первой передаче уже не получится. Автоматические же коробки передач не позволят оставить машину только в режиме паркинга даже на небольшом уклоне, не говоря уже о пятнадцати или тридцати градусах.

Вывод очевиден – даже при малейших неисправностях ручник необходимо срочно ремонтировать.

2. Основные виды поломок ручного тормоза

Что может быть не так со стояночным тормозом? Есть несколько причин, по которым ручник может работать не эффективно либо не работать совсем:

Иногда ручник, как и положено, отщёлкивает три раза до крайнего верхнего положения, однако тормоза продолжают плохо работать. Не помогает даже замена тормозных колодок. Виной тому – изношенные стенки тормозного барабана. Водители, установившие новые барабаны на свои автомобили, утверждают, что ручник стал работать, как на новой машине.

3. Рекомендации для водителей

Если хотите проверить состояние ручника на ровной поверхности без уклонов, поставьте автомобиль на ручной тормоз, заведите двигатель, включите передачу и медленно отпустите сцепление. При исправном ручнике двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, и автомобиль начал движение, требуется регулировка или ремонт стояночного тормоза.

Для правильной регулировки тросика необходимо поставить ручник в положение на два щелчка вверх, после чего затянуть регулировочный болт до того момента, пока трос не станет упругим. Перетягивать тросик тоже не стоит, иначе поставить автомобиля на ручник будет трудно.

Если же ручник отрегулирован правильно, вы уверены в качестве всех тормозных элементов узла, но тормоз работает с переменным успехом, скорее всего, между колодками и барабанами попала тормозная жидкость. Нужно разобрать оба колеса, устранить причину протечки – чаще всего это тормозной клапан – вытереть насухо трущиеся элементы тормозов, а лучше заменить колодки на новые.

Проблема с ручным тормозом иногда появляется после замены задних тормозных колодок на новые. Скорее всего, вам продали бракованные детали, и чтобы восстановить тормозную способность ручника, придётся купить и установить оригинальные колодки.

Если долго не пользоваться ручным тормозом, происходит его закисание в местах соприкосновения троса с фиксирующими элементами тормозной системы. Привычка оставлять автомобиль на первой передаче может привести к тому, что когда понадобится использовать ручник, он может попросту не включиться.

А вот к преждевременному износу тормозных колодок и барабанов приводит элементарная невнимательность водителей. Всегда проверяйте, до конца ли опущена ручка стояночного тормоза. Если она будет натянута даже на высоту одного щелчка, колодки будут слегка задевать барабаны, провоцируя износ. При этом внутри тормозного узла неизбежно будет собираться повышенное количество тормозного мусора, который также препятствует нормальному торможению автомобиля.

Если сломался механизм отвода колодок к стенкам барабана, при попытках поставить автомобиль на ручной тормоз будет наблюдаться слабое либо повышенное усилие, которое нужно прилагать к ручке тормоза. При этом могут слышаться посторонние звуки из заднего колеса, где присутствует неисправность. Разобрать устройство и устранить проблему нужно в ближайшее время.

На автомобилях с электрическими ручниками может сломаться электропривод или винтовой механизм натяжителя тросика, порваться ремень или разлететься редуктор планетарного типа. Такие ручники наряду с гидравлическими считаются менее надёжными и обслуживаются исключительно в специализированных мастерских.

Испортиться в автомобиле может не только стояночный тормоз, но и двигатель, причем в негодность его может привести моторное масло .