Автомобили Hyundai руководства по ремонту автомобилей Hyundai

Эксплуатация и управление автомобилем Hyundai Porter

В зависимости от комплектации на автомобиле может быть установлена регулируемая по углу наклона рулевая колонка. Для регулировки необходимо повернуть на себя рычаг фиксатора, расположенный с правой стороны рулевой колонки.

Предупреждение!
Во избежание потери контроля над автомобилем нельзя регулировать положение водительского сиденья и рулевого колеса при движении автомобиля.

При регулировке положения рулевого колеса и сиденья следует руководствоваться следующими правилами:

1. При полностью нажатой педали сцепления левая нога должна быть слегка согнута в колене.
2. Обод и ступица рулевого колеса не должны перекрывать щиток приборов.
3. Запястье вытянутой руки можно положить сверху на обод рулевого колеса сверху, не отрывая спины от спинки сиденья.

Такая посадка менее всего утомляет и позволяет максимально быстро оперировать органами управления автомобилем при внезапном изменении дорожной ситуации.

Рекомендация
На автомобиле предусмотрена специальная площадка для отдыха левой ноги.Старайтесь не держать ногу все время на педали сцепления, используйте площадку для отдыха левой ноги, находящуюся слева от педалей . Переносите ногу на педаль сцепления, только если собираетесь переключать передачу.

Регулировка зеркал заднего вида

Использование ремней безопасности

На автомобиле установлены инерционные ремни безопасности с трёхточечным креплением (диагонально-поясные) для всех пассажиров, кроме среднего, для которого предусмотрен только поясной ремень с двухточечным креплением.

Предупреждение!
Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности и следите за тем, чтобы пристегивались все пассажиры.

Для того чтобы пристегнуть ремень, следует вставить язычок пряжки в замок до щелчка.

Для отстегивания ремня следует нажать кнопку замка.

В случае блокировки ремня при его резком вытягивании необходимо сначала отпустить ремень и обеспечить его намотку на инерционную катушку, затем вытянуть вновь.

Предупреждение!
Если ремень подвергся критической нагрузке при аварии или имеет надрывы, его следует заменить.

Доступ к силовому агрегату

Доступ к силовому агрегату автомобиля осуществляется через два люка в полу кабины: — с левой стороны за сиденьем водителя (для доступа к масляному щупу и расширительному бачку системы охлаждения);

с правой стороны под пассажирским сиденьем (для доступа к двигателю, бачку гидроусилителя рулевого управления).

Последовательность открытия люка под пассажирским сиденьем

• Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (с. 37, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»)
• Поднимаем клапан обивки с правой стороны сиденья, раскрываем фиксатор и снимаем петлю фиксатора с кронштейна сиденья.

• Аналогично раскрываем фиксатор с левой стороны сиденья.
• С правой стороны сиденья дополнительно снимаем страховочную петлю с кронштейна фиксатора, нажав на сиденье вниз.

• Поднимаем подушку сиденья вверх и закрепляем специальной петлей за кронштейн, расположенный на торце сиденья.

• С левой стороны подушки сиденья извлекаем из держателя упор

• Вставляем упор в специальный кронштейн.

Последовательность открытия люка под сиденьем водителя

• Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (с. 37, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
• Сдвигаем сиденье водителя максимально вперед и складываем его спинку.
• Поднимаем обивку и закрепляем ее на «липучки».

• Отстегиваем фиксатор крышки люка.

• Извлекаем люк из кабины.

• Для получения более широкого доступа (например, при проведении крупных ремонтных работ) снимаем сиденье (с. 317, «Сиденье водителя — снятие и установка»).
• Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем четыре болта крепления передней части крышки люка.

• Тем же ключом отворачиваем два болта крепления задней части крышки люка.

• Отсоединяем от рычага привода стояночного тормоза наконечник провода и трос привода стояночного тормоза (с. 245, «Рычаг стояночного тормоза — снятие и установка»).
• Снимаем фиксатор троса привода стояночного тормоза.

• Снимаем крышку люка.

Проверка уровней технических жидкостей

В процессе эксплуатации происходит некоторый расход и, соответственно, уменьшение уровней технических жидкостей (например, масла в системе смазки двигателя). Также к уменьшению уровня технических жидкостей может привести возникшая неисправность соответствующих систем автомобиля. Поэтому следует периодически контролировать уровни технических жидкостей и при необходимости доводить их до нормы. Оптимально проверять уровни всех технических жидкостей перед выездом. Это не займет много времени, однако позволит вовремя выявить неисправность и избежать непредвиденных отказов во время движения. Если не считаете это возможным, проводите проверку хотя бы раз в неделю. Чем чаще Вы проводите проверку, тем быстрее заметите ненормальное увеличение расхода технических жидкостей при возникновении неисправностей в автомобиле (с. 66, «Возможные неисправности автомобиля и их причины») и сможете устранить их с наименьшими последствиями не только для автомобиля, но и для Вашего кошелька.

Рекомендация
Перед тем как открыть заливные горловины для доливки технических жидкостей или контроля их уровней, очищайте от грязи крышки и области вокруг них для предотвращения загрязнения систем автомобиля.

Стартер Хендай Портер

Эта деталь является частью двигателя, именно она вращает непосредственно коленчатый вал, а затем получается вспышка в самой системе, а двигатель запускается. Непосредственно стартер в автомобилях Hyundai Porter рассчитан примерно на 6 лет безотказной эксплуатации.

Причин, по которым данная деталь может сломаться несколько:

• попадание воды, которое может случиться пр неаккуратной мойке, при преодолении водных преград;
• ошибки при «прикуривании» автомобиля;
• ошибки при запуске мотора;
• перегрев двигателя.

Симптомы того, что стартер на Портер 1 сломан:

• движок не запускается;
• вал раскручивается с недостаточной скоростью;
• шумы, а также скрежет и другие посторонние звуки при запуске;
• движок включается, а стартер при этом не выключается.

Причин неисправности достаточно. Чаще всего деталь ломается под воздействием этих факторов:

1. Окисление клемм АКБ.
2. АКБ в неисправном состоянии или ей требуется зарядка.
3. Поломка любого из элементов стартера.
4. Корпус поврежден.
5. Проблемы с креплением.

В таком случае лучше всего не рисковать и обратиться к специалистам. Новые запчасти для автомобиля, должны быть качественными и лучше от официального дилера.

Re: Плохо заводится…

faust писал(а):Уважаемые Портороводы, подскажите, может кто сталкивался?
На холодный мотор кручу очень долго. Схватывает 2-3 цилиндра, секунд 15-20 конвульсирует, затем оживает.
На горячую заводится сразу. Постоит около 15-20 минут и мучения начинаются сначала. Мощность снизилась (раньше
трогался бросая сцепление, сейчас активно помогаю газом). Не дымит.
Заменил шланги на прозрачные, свечи, форсунки, ремни (сейчас пробег 65.000), помыл бак (оказался на удивление чистым)
Проблема в ТНВД или может датчики какие нибудь умерли?

У меня было что то похожее тоже долго не заводился,потом схватывал и т.д.Что только не крутили,не вертели на станции у моего портера-становилось только хуже.Приехал к Schuriku80 он немного что то по колдовал и вот с мая до сих пор,мотор новый так не работал,расход упал,тянет как зажигалка,а заводится со взрывом.(рассказал без преувеличений).

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

Регулировка зажигания

• Версия для печати

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение dimond » 07 апр 2015, 13:32

scorpion-valera Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 84 Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 10:48 Авто: Hyundai Sonata Y-3 2.0 L 16 v Откуда: Харьков

Регулировка зажигания

• Цитата

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение StripyCat » 17 сен 2015, 19:30

dimond Бывалый
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 15:43 Авто: Откуда: Беларусь, Шумилино

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение dimond » 18 сен 2015, 17:33

gelik666 Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 60 Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:13 Авто: Hyundai Sonata 2 (Y-3) Откуда: Москва

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение gelik666 » 01 мар 2016, 21:29

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение maksimka31 » 06 мар 2016, 19:36

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение Васе4ка » 25 мар 2016, 18:33

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение StripyCat » 24 май 2016, 09:00

simsim-2008 Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 08 фев 2014, 11:40 Авто:

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение simsim-2008 » 17 июл 2016, 14:14

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение boontic » 25 авг 2016, 12:18

Deemok Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 07 окт 2012, 02:32 Авто: Откуда: Волгоград

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение Deemok » 06 сен 2016, 19:40

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение юнир » 25 сен 2016, 14:15

serj-89 Аксакал
Сообщения: 19607 Зарегистрирован: 04 июн 2012, 22:05 Авто: Sonata EF (Тагаз) ВЕТА на автомате Откуда: ЯНАО г.Надым(карта 0003)

Регулировка зажигания

• Цитата

Сообщение serj-89 » 25 сен 2016, 14:32

Deemok Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 07 окт 2012, 02:32 Авто: Откуда: Волгоград

Причины тугого включения передач МКПП

Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.

Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.

Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко

При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.

Процедура его подтяжки разнится от автомобиля к автомобилю, но незначительно. Обычно для произведения регулировки достаточно отыскать сбоку от кулисы шплинт и вынуть его. Затем вынуть центральную часть и аккуратно переместить ее по зубчикам вперед. Обычно 5 мм перемещения вполне достаточно для того, чтобы комфорт управления «механикой» возобновился вновь.

К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.

Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко

Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.

Метод лечения универсален – смазать шарнир WD-40. Технология нанесения смазки у каждого своя. Если конструкция позволяет получить прямой доступ к шарниру (открыть крышку и т.д.), то ничего придумывать не нужно – достаточно прикрепить к баллону WD-40 удлинитель, идущий в комплекте и направить струю смазки прямо в шарнир.

• Достать из шприца толкатель.
• Залить внутрь шприца WD-40.
• Вернуть толкатель на место.
• Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
• Смазать шарнир.

Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.

Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)

Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.

Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.

С этим можно смириться, либо исправить своими руками:

• Отсоединить от механизма переключения тросики.
• Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
• При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.

Особенности конструкции

Внешность авто несколько необычная, все из-за маленьких задних колес. Но такое решение было внедрено производителем неслучайно – установка разных по диаметру колесных пар способствует увеличению передаточного числа трансмиссии, благодаря чему машина лучше переносит высокие нагрузки.

Так как передние и задние колеса разные, возникла необходимость в наличии «на борту» двух запасок.

Важно отметить, что на выбор потребителей предложены две версии «Хендай Портер» — задне- и полноприводная. Так вот авто с полным приводом характеризуются укороченной колесной базой и односкатными шинами на задней оси. В основе автомобиля лежит рамная конструкция, представляющая собой компоновку с установленной над двигателем комфортабельной просторной кабиной.

Шасси базируется на многосекционной жесткой раме из легированной стали, характеризующейся повышенной прочностью. Доступ к мотору осуществляется с кабины, для этого необходимо откинуть пассажирское кресло.

Ремонт и диагностика ТНВД Hyundai Porter

Грузовой сервис «Форвард» предлагает вам профессиональную диагностику и ремонт ТНВД. Наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и владеют актуальными методиками ремонта грузовых автомобилей – вы можете посмотреть сертификаты и дипломы наших мастеров выше на этой странице. Запишитесь на диагностику в «Форвард»!

Часто сложно определить, когда проблемы в работе авто создает именно топливная система портер 2. Запчасти для замены ее комплектующих, в основном, имеют доступную стоимость, а потому можно держать их в запасе и начинать поиск неполадок именно с топливоподачи.

Топливная система Портер 2 состоит из:

• топливного бака, крышки и датчика уровня топлива;
• топливного фильтра;
• топливного насоса высокого давления;
• топливного насоса низкого давления;
• шестерни ТНВД;
• топливной трубки высокого давления;
• отводящего рукава на топливный фильтр;
• подводящих рукавов для топливного фильтра и ТНВД;
• шланга заливной горловины;
• люка на бензобак;
• ленты крепления топливного бака;
• топливной рампы.

Возможные неисправности

Все неполадки в работе топливной системы связаны в основном с износом деталей или неправильной регулировкой. Выйти из строя вследствие других поломок может ТННД Портер 2. Купить и заменить трубки или шланги придется из-за из сильного засора.

К неполадкам в работе топливной системы можно отнести:

• затрудненный запуск;
• повышенный расход горючего или моторного масла;
• падение мощности;
• чрезмерная вибрация двигателя;
• наличие серого или черного выхлопа;
• плавающие обороты;
• провалы при разгоне;
• глохнущий мотор.

На комплектующие влияет не только работа силового агрегата, но и прочие воздействия такие, как коррозия. Подобному явлению подвержен люк бензобака портер 2 и некоторые трубки.

Способы устранения и профилактика

Чтобы не прибегать к регулярному ремонту и бесконечным заменам следует проводить профилактику. Она включает в себя следующие мероприятия:

1)Промывание системы с периодичностью раз или два в год. При этом необходимо демонтировать топливный бак, а также удалить скопившийся отстой в топливном фильтре. Также необходимо очистить крышку топливного фильтра.

2)Прогрев автомобиля в зимний период. Процедура, при которой следует оставить работающий мотор на холостых оборотах, а затем проехать метров 300 в щадящем режиме, дает возможность отсрочить износ топливной системы.

3)Отказ от разбавления горючего в зимнюю пору. Некоторые автомобилисты добавляют бензин в дизтопливо при низких температурах. Но специалисты не рекомендуют так поступать, поскольку в таком случае топливная система изнашивается очень быстро. Лучше приобрести специальные добавки, которые есть в продаже на любой АЗС.

4)Заправка высококачественным топливом. Из-за низкосортного горючего часто выходит из строя подводящий рукав тнвд портер 2. Купить качественное топливо намного выгоднее, чем регулярно менять детали, вышедшие из строя из-за дешевой солярки с примесями. Не экономьте на качественном горючем и расходных материалах. Ведь на отечественных просторах масса заправочных станций, которые предлагают высококачественное топливо и моторное масло. Правда, цена солярки может оказаться высокой, но все равно получается выгоднее заправляться отличным горючим, чем регулярно менять сальник вала тнвд. Купить оригинальный и поставить подчас непросто, поскольку здесь, учитывая сложную структуру, нужен узкопрофильный специалист.

Исключить проблемы с наличием запчастей, поможет обращение в нашу компанию. Широкий ассортимент комплектующих, от крупных деталей до мелочи, вплоть до трубки высокого давления портер 2, купить из любой точки РФ можно на нашем сайте или в представительствах компании.

ТНВД на Портер 2

Отвечающий за подачу горючего в камеры сгорания топливный насос считается одним из наиболее сложных устройств в двигателе. В автомобилестроении применяются 2 типа ТНВД – электронный и механический. Большинство современных ТНВД оснащены электронными модулями, которые помогают регулировать величину порции горючего.

Виды топливных насосов

Насос высокого давления porter 2 чаще можно встретить механический, чем электронный. Тип устройства не зависит от марки и модели автомобиля, а лишь от модификации силового агрегата. При необходимости замены, специалисты советуют подбирать новый насос по образцу старого ТНВД Портер 2. Купить агрегат можно, и без предъявления образца, если точно знать, какой мотор установлен, год его выпуска и рынок сбыта.

Также существует разделение ТНВД по строению на:

Например, Портер 2, комплектовавшиеся двигателем D4CB, оборудовались магистральными насосами, поскольку на данном агрегате применена система подачи горючего CommonRail.