Зачем автоматической коробке нужна тормозная лента

Зачем автоматической коробке нужна тормозная лента

Эволюция автомобиля идёт по многим направлениям. Одно из них – улучшение трансмиссий. И хотя коробки-автоматы – изобретение далеко не новое, хорошие подвижки имеются и на этом фронте.

Конструкторы много лет бились над проблемой рывков автомобиля, оснащённого АКПП, в моменты переключения передач. Результатом их усилий стало внедрение в конструкцию коробки тормозной ленты – именно она в настоящее время ответственна за сглаживание рывков, характерных при автоматической смене передаточного числа.

С каждым годом тормозная лента справляется со своими функциями всё лучше, но её никак нельзя причислить к совершенным с точки зрения надёжности устройствам. Неправильная регулировка ленты или поломка вследствие износа или других причин – и машина снова начнёт раздражать водителя своими предсказуемыми, но от этого не становящимися привычными толчками. Но это не единственный минус подобной неприятности, поскольку такое поведение уменьшает ресурс трансмиссии, сказываясь также на долговечности мотора и автомобиля в целом.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Часто читаю много у кого, что автомат пинается и прочее, особенно некоторые вообще странные обвинения в сторону прошивки.
Немного про свою коробку: пробег уже далеко за 270ткм, пинок был между 2-3 передачей под малой нагрузкой в городском режиме езды. Удар, как кувалдой был под задницу. Но вылечил.

Способ 1:
Записываемся к официалам, и с помощью SUBARU SELECT MONITOR её обучат.

Когда обучали мою, этот пинок был такой сильный, думал хана придет!
Но! Хватило ненадолго. Пинки появились снова.

Способ 2:
Едем на широкую автостраду. Цепляемся к мозгам коробки через ECU EXPLOER, смотрим за температурой, в идеале 85-90 градусов.
Жмем кнопку F7. Жмем ОК. Выключаем зажигание.
Включаем зажигание, ждем 30 секунд, выключаем. Снова включаем и 5 раз медленно нажимаем педаль газа до упора и так же медленно опускаем.
Зажигание выключаем. Включаем, переводим селектор на R, держим 10 секунд, переводим на D, держим, газ медленно в пол, отпускаем, переводим на 1 держим. На нейтралку.
Запускаем двигатель.
Переводим на R, N, D с паузой.
Медленно разгоняемся до 90 км/ч (секунд за 40 примерно. Обороты не выше 2300). Затем медленно останавливаемся до полной остановки.
Ставим N, пауза, 1.
Разгон медленный с ручным переключением на 3000 оборотах так др 90 и обратно с торможением коробкой.

Все! Финиш, ездим радуемся. Коробка недолго еще попинается и пройдет (30-50 км)

Реклама

Re: Обучение АКПП

tarasus » Ср авг 03, 2016 18:32

Оййй. Опять этот . "Азамат Мухамедов".
Что-то я в последнее время оооочень не верю в его истории о том, как он круто, быстро и недорого что-то отремонтировал, улучшил или становил.

Если мне не изменяет мой прогрессирующий склероз, то похожий метод был описан для древних автоматов. Более современны коробки адаптивны всегда и могут приспосабливаться к стилю вождения за один-два "прогона".

Хуже, наверное, от этого "метода" не будет, но и пика наслаждения ждать не ст0ит.

Re: Обучение АКПП

Адаптация АКПП Subaru:
Едем на широкую автостраду.
Сбрасываем клему минут на 20(чтобы обнулились блоки управления)
Включаем зажигание, ждем 30 секунд, выключаем.
Снова включаем и 5 раз медленно нажимаем педаль газа до упора и так же медленно опускаем.
Зажигание выключаем.
Включаем, переводим селектор на R, держим 10 секунд, переводим на D держим 10 секунд, газ медленно в пол, отпускаем, переводим на 1 держим 10 секунд. На нейтралку.
Запускаем двигатель.
Переводим на R, N, D с паузой и медленно разгоняемся до 90 км/ч (секунд за 40 примерно. Обороты не выше 2300). Затем медленно останавливаемся до полной остановки.
Ставим N, пауза, D и разгон медленный с переключением на 3000 оборотах так до 90 и обратно с торможением коробкой(без тормоза. ).

Все! Финиш, ездим радуемся. Коробка недолго еще попинается и пройдет (30-50 км)

Так и обучаю всегда, инструкция слизана и переведена, и адаптированна для русского человека, не с инструкции субару, а с инструкции от производителя наших коробок, где то читал, что так обучали обнулённую субару, потом тупо сливали настройки, и щас их заливают, типа адаптация акпп. Опять же все имхо.
Но обучаю так, и мне всё нравиться, в поведении акпп

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Начнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

ОТКРОЕМ СЕКРЕТ: В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПРИЧИНОЙ «ПИНКОВ» ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ АКПП (НА ФОКУСЕ СТОИТ ФОРДОВСКАЯ КОРОБКА 4F27E) СТАЛ ИМЕННО ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ ЛЕНТЫ OVERDRIVE. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ СФОКУСИРУЕМСЯ НА ЕЁ ЗАМЕНЕ.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Видео к материалу

Субару акпп регулировка тормозной ленты
Главная ПРОБЛЕМА моего Subaru. Аварийный режим любого АКПП на Forester.
Проблема АКПП Субару Импреза
Подтяжка тормозной ленты АКПП. Убираем пинки АКПП за 50 руб. Ford Focus 2.
Как самостоятельно устранить толчки в АКПП

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Как отрегулировать натяжение тормозной ленты

1 голосов

• Страница 1 из 2
• 1
• 2

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

OFFLINE Karabas

• Пол: Не определился
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
• Имя: Karabas
• Город: очень далеко

Читая форум, не раз встречал описание того как отрегулировать натяг тормозной ленты.
Закрутить, а потом открутить на 5 оборотов.
http://www.opel-omeg. =1

Но вот смотрел видео этого процесса
http://www.youtube.c. h?v=bHWDxAwhzYc
и с удивлением насчитал только 4 оборота.
И прямым текстом указано :

Recomended Low Band Adjustment on a 4L30-E
We torque the pin at 40in.lbs. then back off 4 turns. Then tighten the counter nut.

Мне это не актуально, но наверное разница в оборот — это важно!
Хочу обратить внимание местных гуру.

Изменено: Karabas, 18 Апрель 2013 — 03:35

#2

Guest_Kolik26_*

• 
• Гости

Karabas , себе, как и написано в АТСГ, откручивал на 5 оборотов. Никаких проблем в процессе эксплуатации с мотором 3.2 и универсалом с частыми отжигами не испытал. Я АТСГ больше верю, чем какому-то дядьке с ютюба.

• 1

#3

OFFLINE Tigr

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 2000,акпп,X25DT караван, с Irmscher-ской рулёжкой!
• Имя: Александр
• Город: АР. Крым. Алушта

чем какому-то дядьке с ютюба.

• -1

#4

Guest_Kolik26_*

• 
• Гости

• 1

#5

OFFLINE SanCho

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega 3 (рыбий жирр)),1996, 3 педали, X20XEV, ДХО в дальнем, NOecotec чипнутый малеха.вся с подКОВКОЙ.
• Имя: александр
• Город: санкт-петербург

• -1

#6

OFFLINE Karabas

• Пол: Не определился
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
• Имя: Karabas
• Город: очень далеко

Karabas , себе, как и написано в АТСГ, откручивал на 5 оборотов. Никаких проблем в процессе эксплуатации с мотором 3.2 и универсалом с частыми отжигами не испытал. Я АТСГ больше верю, чем какому-то дядьке с ютюба.

Ясно.
Просто это видео фигурировало здесь-же в однной из тем как руководство к действию, вот я и озадачился.

Пошукал по сети — везде 5 оборотов.
Вот ПДФ интересный , там тоже 5 оборотов на 79 странице :

Once you have done this BACK OFF the screw 96 EXACTLY FIVE TIMES.

GENERAL MOTORS®
Hydra-Matic 4L30-E automatic transmission
Assembly manual
by Hans Verhoeven
New Zealand 2008
http://scottj.info/f. isuzu/4l30e.pdf

Изменено: Karabas, 18 Апрель 2013 — 10:44

• -1

#7

OFFLINE Tigr

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 2000,акпп,X25DT караван, с Irmscher-ской рулёжкой!
• Имя: Александр
• Город: АР. Крым. Алушта

• -1

#8

OFFLINE Karabas

• Пол: Не определился
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
• Имя: Karabas
• Город: очень далеко

А мнение и опыт Kolik26, человека собственноручно перетрусившего АКПП невсчёт?

Я полагаю, что :
Kolik26 не имеет комплексов и разумно полагает, что может тоже ошибаться.
Так-же в теме он фигурирует сам и вполне может сам ответить по теме, что собственно и сделал.

Tigr , кстати подлизываться не красиво.
Или тебе просраться с кем-то возжелалось ?

Изменено: Karabas, 19 Апрель 2013 — 10:20

• -2

#9

Guest_Kolik26_*

• 
• Гости

Tigr , Karabas , успокоились оба, а то сейчас обоим по "читательскому билету" выпишу! Конструктив давайте. Ща я освобожусь немного и изложу мысли свои.
Что мы делаем, уменьшив кол-во открученных витков с 5 до 4?
Мы тем самым уменьшаем объем жидкости, необходимой для переведение ленты из состояния распущена в состояние зажато. Опустим момент, что лента более плотно будет касаться барабана, что опять же не поспособствует ее долголетию.
Так как резьба имеет постоянный шаг, то этот самый объем мы уменьшаем на 20%.
Если отбросить всякие "глупости" относительно нелинейности работы соленойдов, клапанов и прочее, то мы получим, что и время перехода из одного состояние в другое уменьшится на 20%.
Я надеюсь, никто не будет спорить, что качество переключений коробки полностью зависит от синхронных действий всех исполнительных механизмов?
Так вот, на полностью исправной коробке (будем считать такую коробку новой), такое изменение (уменьшение времени перехода из одного состояние в другое) приведет к тому, что при переключении 3-2, пакет фрикционов третьей педарачи еще не будет полностью распущен, а лента уже будет сжата, что приведет к торможению выходного вала (почувствуется попой), а так же в ускоренный износ фрикционных накладок и локальному перегреву накладок-масла.
Если же коробка изношенная (имеет место быть утечки по гидравлике, не существенные — износ уплотнительных резинок, поршней, клапанов, втулок и т.д.) то этим самым мы вполне можем скомпенсировать потерю жидкости на утечки, чтобы время переключения у нас сохранилось.
Только остается один главный вопрос: а почему 4 оборота? Почему не 4.5 или 3.5? Как измерить изношенность и перевести ее в кол-во оборотов?
Что касается процесса обратного — переход в состояние отпущено, то это никаким образом не сказывается на процесс переключения.
П.С. К сожалению, на работе нет наушников, а дома я вчера невнимательно послушал "товарища", но что-то он вроде втирал про переключение 1-2,2-1. Седня вечером, если не забуду , переслушаю его комменты. Просто на переключение 1-2,2-1 данная "модернизация" никоим образом не скажется.

• 1

#10

OFFLINE Karabas

• Пол: Не определился
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
• Имя: Karabas
• Город: очень далеко

Что мы делаем, уменьшив кол-во открученных витков с 5 до 4?
.
Если же коробка изношенная (имеет место быть утечки по гидравлике, не существенные — износ уплотнительных резинок, поршней, клапанов, втулок и т.д.) то этим самым мы вполне можем скомпенсировать потерю жидкости на утечки, чтобы время переключения у нас сохранилось.

Только остается один главный вопрос: а почему 4 оборота?
Почему не 4.5 или 3.5?
Как измерить изношенность и перевести ее в кол-во оборотов?

думаю таков : Только экспериментальным путём.

Если кто-то озадачится и проверит работу изношенной коробки, с точно известным пробегом,
при разном количестве оборотов, скажем от 3 до 6.
Теоретически, может возникнуть рекомендация, после 100 тыс.км.(или 200 тыс.км.) пробега лучше делать 4 оборота.
Если коробка не перебирается конечно.

Изменено: Karabas, 19 Апрель 2013 — 02:23

• -1

#11

Guest_Kolik26_*

• 
• Гости

Теоретически, может возникнуть рекомендация, после 100 тыс.км.(или 200 тыс.км.) пробега

• 2

#12

OFFLINE Karabas

• Пол: Не определился
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
• Имя: Karabas
• Город: очень далеко

Есть пару-тройку моментов, которые не позволят реально оценить износ.

Дык это понятно. факторов масса.

ничего умного из данной темы не выйдет, моё мнение.

1. Ни кто не станет заморачиваться.
2. Вполне может быть. хотя. может есть подобный опыт с других АКПП, принцип-то одинаковый.
Как итог можно оставить вопрос открытым, может когда всплывёт дополнительная инфа.

Почитал тут про то, как на Мазде длинной болта натяжения Т. ленты убирают пинки поношеной коробки при переключении с 1 на 2.

С нутри ленты нанесен слой аналогичный как на самих фрикционах. И при его износе внутренний диаметр увеличивается и свободный ход получается больше. Следовательно надо её подтягивать.

Слабый натяг ленты вызывает пинки АКПП при переключении на 2 передачу.

Было один в один как у тебя, а теперь толчка просто не стало

Смотрите также

Комментарии 171

у меня цефир а33. пробовал по твоей методе. поставил на маленькую горку. видимо да 20лет не регулировали ни разу. всё заржавело. кое как открутиь контргайку. держа торкс на 30 воткнутый в свечной ключ длинную трубку откручивал по шпильке контрагайку. потом этой контрагайкой так как она сидит намертво на шпильке вкрутил шпильку внутрь на шесть ! шесть оборотов. и никакого упора не почувствовал. поставил нетралку и отпустил ручник. машина покатилась будто лента не стопорит барабан. тянуть больше 6ти оборотов боюсь. выкрутил шпильку обратно на 4. законтрил. поехал тестить. пинки с родным резистором стали гораздо менее ощутимы а с резистором в 18ом остался лёгкий пинок только со 2 на 3. А 1 и 2 переключение только по стрелке стало определяться и без тупизны прям махом без пинка. покатался кайфовал. утром след. дня поехал. и всё вернулось на круги своя. не в такой лютой форме как было а менее заметно. но всеравно опять пинается хотя и слабее и коробка будто стала както отзывчивее что ли. будет выдохной попробую еще пол оборот вкрутить)

а ну да. пробега я купил её в 210тыс. и цепь шумела а опа как известно гуметь начинает после 300тыс. стало быть щас пробега тыщ под 400) соответственно если люли с пробегом по 150твщ пишут что вкрутил на 3.5 а вывернул 2.5 оборота считай на 1 каждые 120-170 тыщ так то мне как раз еше оборттик нужно вкрутить

Subaru Outback

Гидротрансформатор TR58

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ МАРКИРОВКИ (ГАРАНТИЯ 6 МЕС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА)

Услуга	Стоимость	Примечание
Ремонт ГДТ	8000 руб	при сильных повреждениях цена выше примерно на 1-2 тыс руб
Обмен на восстановленный ГДТ	звоните	по наличию звоните
Продажа ГДТ	звоните	по наличию звоните
для R4AX-EL 5EAT TR58

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечислим самые распространённые (их легко зафиксировать):

• вибрации и посторонний шум
• рывки при переключении передач в районе 60-70 км/ч
• вялый разгон
• подтеки ATF в месте соединения

ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ?

Самая распространенная причина, которая вызывает необходимость в ремонте гидротрансформатора — это износ фрикционной накладки поршня блокировки (тормоз). При ремонте старую накладку удаляют, очищают место от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку. Без этой накладки или со стёртым фрикционом гдт вполне может работать и мало кто замечает разницу в задержке блокировки или ее нештатной работе. Но если накладку вовремя не заменить, то износившиеся и отслоившиеся обрывки фрикциона и клеевого состава попадают в масло и забивают каналы гидроблока акпп Субару Аутбек , приводя к цепной реакции масляного голодания, нагрева, повышенного износа, сгорания муфт, ступиц, втулок и т.д.

В новых поколениях гидротрансформаторов (в основном в 6АКПП), у которых рабочая температура масла 120-130 градусов и используется режим проскальзывания, существует другая проблема: фрикционная накладка изнашивается быстрее остальных расходных материалов (не приклеивается, а сама является сменным фрикционным диском (см. Рис. 1). Соответственно, всё что изнашивается то загрязняет масло.

Рис. 1 Фрикционная накладка

Сам по себе этот фрикцион из графита более термостоек и долговечен, чем бумажный используемый в более старых типах акпп. Но имеет большой минус в абразивности и прилипаемости для гидромеханического блока и его соленоидов.

Подстёртый фрикцион все хуже держит контакт и все сильнее проскальзывает, еще сильнее нагревая корпус гдт и масло. Самое опасное от изношенного фрикциона — его остатки (клеевой слой), с помощью которого накладка приклеивается к металлу. Именно частицы клея фрикциона наиболее вредны для блока клапанов.

Перегретое масло (более 140 гр для 5 и более ступенчатых коробок, более 100 для 4-х ступенчатых акпп) за несколько дней влёгкую убивает резину сальников и уплотнителей и остатки фрикциона. Любите зажигать? Тогда производите замену масла в акпп Subaru Outback почаще, контролируйте состояние!

Также, в следствии старения, могут подвести сальники и уплотнения. Перечислим ещё возможные проблемы (хотя они встречаются реже):

• поломки лопастей турбинного колеса (определяется при вскрытии)
• перегрев и разрушение ступицы (возможно определить без вскрытия)
• разблокировка, полное заклинивание обгонной муфты
• изношенные подшипники
• сгорает хаб (он передает вращение коробке)

ЧТО и КАК РЕМОНТИРУЮТ?

• разборка: срез сборочного шва, затем диагностика и замена изношенных частей, полная очистка.
• сборка: сварка корпуса, проверка на герметичность и финишная балансировка

В итоге остаточный ресурс отремонтированного гидротрансформатора Субару Аутбек составляет около 80% от нового.

Хотите что-то спросить? Жмите

Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

There are 8 comments. Add yours.

Здравствуйте!
Необходим ремонт гидротрансформатора на Субару Аутбек 2011 г.в., подскажите пожалуйста, нет ли у вас котанктов ваших коллег в г. Томске или Новосибирске?