Mskstart.ru

Все про Авто перевозки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если не заводится скутер

Что делать, если не заводится скутер

Многие райдеры, особенно зимой, не могут завести своего «железного коня». Скутер попросту не реагирует на кик-стартер и электростартер, или стартер крутиться, но силовой агрегат не запускается. Поэтому давайте разберемся, что делать, если не заводится скутер.

Почему мототехника не заводится?

Существует множество причин, почему скутер не заводится. Чаще всего, подобная ситуация возникает из-за:

  • Длительного простоя.
  • Поломка системы зажигания.
  • Отсутствия искры.
  • Низкой температуры.
  • Поломки системы питания.
  • Повреждения проводки.

Причиной, почему не заводится скутер, может стать низкая компрессия, неполадка ГРМ (в 4-х тактных аппаратах) либо засор фильтров. Так что же делать райдеру, если возникла такая проблема?

Проверка свечи зажигания

Для начала райдеру нужно проверить свечу, особенно если он купили скутер б/у. Элемент нужно осмотреть и убедиться, что на нем нет нагара или механических повреждений. Если электрод оплавился, компонент рекомендуется заменить. Также райдеру следует:

  • Почистить свечу от гари и грязи. Процедуру лучше выполнять металлической щеткой.
  • Вытереть и высушить свечу. Элемент можно подержать над газовой плитой или положить возле обогревателя.
  • Провести диагностику свечи.

Чтобы убедиться, что свеча дает искру, необходимо достать компонент и прикоснуться им к неокрашенной части мотора или цилиндру. Затем райдеру необходимо включить зажигание, и провернуть коленвал. Если свеча выдает синюю искру, значит, компонент исправен. Но если цвет искры желтый или она вовсе не появляется, элемент нужно заменить.

Примечание: Еще одна причина, почему скутер не заводится на холодную – неисправность свечного колпачка. Чтобы проверить элемент, его нужно высушить феном и отсоединить. Процедура диагностики такая же, как и при тестировании свечи.

Диагностика системы зажигания

Если после тестирования и замены свечи искры нет, необходимо провести диагностику системы зажигания. Самая распространенная неполадка – утечка электричества. Она возникает из-за повреждения обмотки. Если оголенный кабель касается металлической детали, нарушается подача тока на колпачок. Поэтому владельцу нужно проверить высоковольтный кабель и, при необходимости, заизолировать его. Также рекомендуется осмотреть все соединения и контакты.

Если скутер 2т или 4 т не заводится, а обмотка не нарушена, возможно, проблема кроется в:

  • Некорректной работе датчика зажигания.
  • Неисправности коммутатора.
  • Поломке катушка зажигания.

Чтобы точно определить, в чем проблема, райдеру понадобиться аналогичный скутер-донор. С него нужно снять соответствующие детали и поочередно установить на «пациента». Но самым простым решением станет посещение СТО.

Проверка элементов питания

Если скутер не заводится как в холодную, так и в теплую погоду, владельцу следует проверить: бензобак, обогатитель, кран, фильтр, карбюратор и насос.

Сначала рекомендуется провести диагностику топливного крана. Для этого нужно отсоединить шланг от карбюратора, и провернуть коленвал. Если все в порядке, из трубки начнет вытекать бензин. Но если топливо не стекает или течет даже при неработающем двигателе, значит, кран следует заменить.

Второй этап диагностики системы питания – осмотр топливного фильтра. Если компонент засорился, его следует заменить. Но даже если фильтр чистый, но не продувается, значит, в нем образовался засор.

Из-за загрязнения карбюратора тоже могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Причиной засора является некачественный бензин или неэффективный фильтр. Чтобы решить проблему необходимо:

  • Демонтировать, и разобрать карбюратор.
  • Продуть и промыть все отверстия. Для очистки используется баллон со сжатым воздухом либо простой компрессор.
  • Проверить поплавковую камеру и ее компоненты.
  • Очистить топливный жиклер.

Также стоит помнить и о самых банальных проблемах – отсутствии топлива или старом бензине. Если после продолжительного простоя скутер не заводится с кнопки, следует слить старый бензин и наполнить бак свежим топливом.

Читайте так же:
Установка моторчика на систему отопления

Проверка поршневой группы

При низком уровне компрессии в цилиндре ухудшится динамика скутера, или он вовсе перестанет заводиться. Причиной неполадки может стать износ колец, низкокачественные запчасти, неправильная расточка цилиндра или длительное использование техники на предельной мощности.

Диагностировать неполадку легко, нужно просто завести скутер при помощи кик-стартера. Если при надавливании не ощущается сопротивление, значит, давление в цилиндре упало ниже 7 бар. Точно определить компрессию можно при помощи компрессометра. В идеале, прибор должен показывать 10 бар. Но если давление низкое, потребуется ремонт либо замена поршневой группы.

Проверка ГРМ

Неисправности газораспределительного механизма встречаются только на аппаратах с четырехтактными двигателями. Если 4 т скутер не заводится, райдеру следует проверить работу подсоса. Чтобы это сделать, нужно приложить руку к отверстию воздушного фильтра и провернуть коленвал. Если эффект вакуума не ощущается, значит ГРМ неправильно настроен либо его клапаны покрылись гарью. В любом случае, райдеру придется разобрать и почистить механизм.

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

  • ключи (разные, очень удобен шестигранник);
  • щупы (измерять зазор);
  • микрометр (измерительный прибор);
  • магнит.

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

  1. Знакомство с инструкцией, выяснение требуемой цифры зазора.
  2. Демонтаж частей, мешающих подобраться к мотору. Обычно снимаются бензобак, седло, отсоединяются различные шланги, провода. Делается всё аккуратно, запоминая, как установить назад. Можно делать пометки маркером или фотографировать.
  3. Удаление заглушки, находящейся напротив коленчатого вала. Благодаря образовавшемуся отверстию можно будет работать с коленвалом, чтобы находить вверху мертвые точки.
  4. Снятие свечей, клапанной крышки.
  5. Прокрутка коленвала. Установка поршня в верхних мертвых точках. Производится поочередно для всех цилиндров.
  6. Определение величины зазоров с помощью щупа. Он помещается между коромыслом и штоком. Чаще всего расстояние должно быть в размере 0,1 мм. Следует взять щуп именно такой толщины и проверить, соблюдается ли она. Если он продвигается, но требуется небольшое усилие, — это нормально. Если не вставляется, значит, зазор маленький. Если проходит свободно – большой.
  7. Корректировка просветов в клапанах, где они не соответствует нормативу.
  8. Возвращение деталей на изначальное место.

Клапана вид сверху

Какие самые надежные скутеры: на что обратить внимание

Подходить к выбору «железного коня» необходимо с особой ответственностью. Ведь, купив некачественный продукт, вы рискуете нанести вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих вас людей. К тому же, езда на некачественно собранном мопеде не будет приносить вам должного удовольствия.

Мотор – первое, на что необходимо обратить внимание. Ведь от выбора типа ДВС зависит практически все: от долговечности аппарата, до его поведения на дороге в плотном потоке машин.

Мощность – также немаловажный показатель, от которого зависит не только скорость, но и уровень его маневренности.

Производитель. Бренд – это показатель качества деталей и их сборки. Известные марки байков пристально следят за каждой собранной единицей, поэтому брак в их продукции встречается крайне редко. Именно от производителя часто зависит, будете ли вы долго эксплуатировать технику, или уже через месяц поставите ее в гараж или продадите на запчасти.

Читайте так же:
Установка автоматическая установка пожарной сигнализации исправна

Расходники и запчасти. Качественные и более дорогие расходники и запчасти гарантируют долгий срок службы.

лучшие скутеры

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Замена коленвала скутера

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

  • любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
  • в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
  • течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

  • для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
  • выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
  • если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
  • если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
  • с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Читайте так же:
Техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Снятие и чистка

Перед тем как настроить карбюратор на скутере «Хонда Дио», взятом в качестве простого примера, необходимо снять и прочистить эту систему. Для этого демонтируются все пластиковые элементы, препятствующие этому процессу (сиденье и пластик под ним).

Если двигатель 2т, то отсоединятся топливные и масляные шланги (на 4т-моторах масляных отводов нет). Демонтируются контакты обогатителя. Затем достаточно просто открутить болты крепления карбюратора и достать его наружу. Его внешние элементы очищают от грязи.

Как правильно настроить карбюратор на скутере

Далее необходимо частично разобрать систему подачи топлива. Откручиваются болты крепления крышки поплавковой камеры (ее тщательно промывают), снимается поплавок. Далее выполняется промывка карбюратора. Систему собирают в обратной последовательности и устанавливают на место.

Bajaj-Club

Как известно из сервисного мануала, регулировка клапанов делается путем подбора шайб по толщине. Правда, уже даже на 1-й взгляд в этой процедуре скрыта ну о-очень большая проблема. Шайбы идут с шагом 0,04 мм, а номинальный зазор на впуске 0,05 мм, на выпуске 0,10 мм. То есть, на впуске регулировать зазор шайбой с шагом равным зазору — невозможная круть . Потому что если 0,05 мм есть минимальный зазор, то его можно установить только с точностью почти + бесконечность (от 0,05 до 0,08 мм, получается непопадание в 60% ).

Но это ладно. Главный вопрос — а есть ли у дилеров шайбы? Или даже поставлю вопрос еще хитрее — а регулировали ли кому зазоры при ТО? Если да — отзовитесь .

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение Paluch » 26 июл 2018, 16:21

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение Дмитро » 26 июл 2018, 16:35

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение alex.engine » 26 июл 2018, 20:06

По мануалу — он совершенно доступен, и не только дилерам. Ничего суперсекретного там нет.

Но я дал не проверенную инфу — был неправ. Оказывается, шаг меняется — где-то он 0,04 мм, но в основном 0,02 мм. И зазоры 0,05 мм впуск и 0,08 мм выпуск.

Изображение

Но это неважно, сколько там. Поскольку мне что-то не очень верится, что весь набор шайб есть у дилеров, я немного сомневаюсь, что кому-то реально делали регулировку. Поэтому и спрашиваю.

По регулировке — вот сколько должно быть шайб:

Изображение

Изображение

Изображение

Это аж 62 штуки.

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение Paluch » 26 июл 2018, 20:24

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение alex.engine » 26 июл 2018, 20:41

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение alex.engine » 10 мар 2020, 01:07

Интересно, так кто-нибудь сам уже регулировал зазоры? Или все забили на стук клапанов? У меня он уже в конце сезона стал весьма заметным, поэтому пришлось заняться.

Читайте так же:
Сертифицированная установка автомобильных сигнализаций

Как выясняется, не так страшен черт, как его малютка — открыть клапанную крышку даже без какого-либо опыта работ с данной техникой — это максимум за 20 минут справитесь. Хотя я пока только открыл крышку и предварительно измерил — у меня на впуске 0,10 мм щуп пролетает со свистом на обоих клапанах, а на выпуске 0,15 мм лезет под одно коромысло. Думаю, что с причиной шумности все ясно — надо регулировать.

Но пока я приостановил процесс на данной стадии — у меня оказался слишком «грубый» почти хозяйственный набор щупов от 0,05 мм через 0,05, поэтому пришлось заказать новый набор — от 0,02 мм через сотку (230 грн). Заодно заказал телескопический магнит — в мануале он упомянут для снятия шайб.

Но уже даже из грубых измерений ясно, что зазоры на впуске в 2 раза больше, а на выпуске — примерно в 1,5 раза больше необходимых (должно быть 0,05 и 0,10 мм). Думаю, что ситуация, когда после 2000-3000 км пробега не требуется регулировать зазоры, практически невозможна — зазоры в начале эксплуатации уходят в любом случае, неизбежно и технически закономерно. Так что готовьтесь, если не хотите проблем с ГРМ потом.

Через 2 дня придет новый набор щупов, тогда буду знать точно зазоры и какие шайбы требуются. Надеюсь, что нужные окажутся в наличии.

Re: Регулировка клапанов

  • Цитата

Сообщение alex.engine » 15 мар 2020, 18:08

Итак, продолжаем разговор.

Вот так, если кому интересно, я приподнял бак, предварительно сняв его кожух:

Изображение

Далее строго по ремонтному мануалу снял клапанную крышку, померил и записал все зазоры, после чего сдвинул оси и вынул коромысла:

Изображение

После точного измерения толщины шайб микрометром удалось так подобрать их толщину, что путем перемещения 2-х шайб на соседние клапаны (с целью регулировки) потребуется купить только 2 новых шайбы.

Заказал — жду, чо. Благо, что никакого открытия сезона при температуре почти 0 градусов пока не ожидается.

Стук в двигателе на мопеде альфа.


Одна из проблем на мопеде с чем сталкиваются мотолюбители – это стук в двигателе. Стуки бывают разные, стук в двигателе обозначает, что однозначно нужно его ремонтировать.

Причины стука в двигателе на мопеде:

  1. Самое безобидное – это, у вас застучали клапана. Чтобы это проверить вам понадобится (в самом простом варианте) – это отвертка, лучше всего использовать медицинский стробоскоп или, ну или профессиональный, если есть. Далее берете отвертку и ручкой прикладываете к уху, а другим концом прислоняетесь к движку. И так прислоняйте к каждой части двигателя и вы сможете приблизительно позицианировать где у вас стучит. Стук клапанов отличается от других стуков тем, что он более металлический. Создается ощущение, что легкие кусочки металла бьются друг об друга. Если стучат клапана на непрогретый двигатель будет стучать сильнее, чем на прогретый. Обычно зазор клапанов с прогреванием уменьшается, поэтому на холодную клапана стучат громче.
  2. Еще может стучать цепь ГРМ. В нижневальных двигателях цепь ГРМ стучать не может, потому что её там нет, там есть талкатели. Они тоже будут стучать, но в данном двигателе – это не является поломкой. Цепь ГРМ может стучать из-за того, что сломался натяжитель цепи ГРМ, если он сломался или стерся, цепь ГРМ начнёт стучать. Это проверяется только тогда, когда вы разбираете двигатель, проверяете цепь. Еще цепь ГРМ может растянуться и натяжитель натягивать уже не может и цепь начинает стучать. Проверить это можно только одним способом. Вынуть натяжитель, потом нужно нажать на него и если вы понимаете, что цепь не натягивается при полном нажимании, при полном утоплении натяжителя, значит цепь точно надо менять.
  3. Еще могут стучать подшипники. Подшипники могут стучать в корзине, могут стучать в коробке. Если вы услышали стук двигателя с правой стороны, то если вы выжали сцепление, стук прекратился, отпустили стук снова начался. В таком случае у вас умер выжимной подшипник или у вас просто ослабла корзина сцепления. Далее если стук идет на холостых оборотах, либо при включении какой-либо передачи, то возможно виноваты подшипники. Вам обязательно придется разобрать двигатель и посмотреть нету ли у вас выроботки подшипников, не сломлен ли сипоратор и цел ли подшипник. Если вдруг у вас стук возникает только при включении какой-то определенной передачи – это значит, что у вас сломался зуб на шестерне, либо зуб, либо зацеп. Это очень плохо, нивкоем случае ездить на таком двигателе нельзя, потому что его может в один момент заклинить.
  4. Самый неприятный вид стуков, которые встречаются на двигателях. Если вдруг масленное голодание или вы проехали на этом двигателе огромное колличество киллометров, то может задрать коленвал и шатун. Как понять такой стук. Стук будет как-будто во всем двигателе, как-будто долбят молотком по картеру. Очень резкий, громкий звук, непропадает ни на каких оборотах. Если вы услышали такой звук, то стразу глушите двигатель и не пытайтесь продолжить движение. Если у вас застучали клапана, цепь ГРМ, то можно доехать до гаража и починиться, если застучала коробка передач, то тоже можно доехать, но не желательно, а если застучал каленвал, то стойте на месте не двигайтесь.
  5. Еще может стучать бендикс. Когда он вырабатывается у него приходит небольшой дизбаланс. Если вы услышали стук отсюда, то нужно проверить именно бендикс.
  6. Что еще может означать стук, когда вы услышали такие глухие удары, но к ним добавляется еще скрежет , если вы услышали, что скрежет и удары и при добавлении газа они только усиливаются, то значит у вас в двигателе развалились подшипники коленвала. Потому что в таких двигателях коленвал лежит в подшипниках. Коренные подшипники сразу под замену.
Читайте так же:
Как отключить автоматическую синхронизацию андроид

Что нужно знать при покупке квадроцикла

Новичкам лучше отказаться от приобретения скоростных спортивных моделей. Им подойдут туристические квадроциклы с достаточной устойчивостью, высокой проходимостью и меньшей скоростью. Спортивные вездеходы предназначены для езды по сухим местам. Не стоит покупать недорогие квадроциклы, если планируется использовать их для серьезных целей.
Чем больше кубатура у мотора, тем быстрее может разгоняться квадрик. Безопаснее начинать с вездеходов, оснащенных двигателями с небольшим объемом. После укрощения такого «зверя», можно перейти на мотор помощнее.
Людям, у которых отсутствуют навыки вождения, рекомендуется купить квадроцикл на бензине с автоматической коробкой передач. Им не придется мучиться с ручным переключением и выжиманием сцепления.
Заднего привода вполне хватает, чтобы преодолевать препятствия на пути. Квадроциклы с полным приводом отличаются высокой стоимостью, но его нельзя использовать постоянно, т.к. вероятен быстрый износ ТС.
Вездеходы часто продаются в минимальных комплектациях. Позже владелец может докупить необходимые элементы и допоборудование.
При выборе мотовездехода в магазине нужно узнать о сервисном обслуживании. На сайте квадроциклов можно найти информацию о ближайшем сервис-центре и постгарантийном ремонте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector