Mskstart.ru

Все про Авто перевозки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема электропроводки УАЗ 469: особенности подкапотного пространства

Схема электропроводки УАЗ 469: особенности подкапотного пространства

Основной командирский автомобиль вооруженных сил – так можно охарактеризовать внедорожник УАЗ 469. И действительно, придя на смену ГАЗ-69 в 1972 году, он на долгие годы закрепил за собой эту почетную обязанность, своей выносливостью и безотказностью доказывая правильность конструкции и основных узлов.

схема электропроводки уаз 469

Генератор УАЗ: подключение, характеристики

Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке. Включить и прогреть бензогенератор. Неполадок в его работе не так много. Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно.

Щетки не должны заедать в щеткодержателях. Впоследствии параметр увеличился до 60А.

Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования. Это вызывает опасное повышение напряжения, что влечет за собой повреждение диодов и регулятора напряжения.

На автомобилях до года — это 6РК один ремень , после го — с двумя ремнями 6РК Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током.
/>
Отсоединить аккумуляторную батарею. Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Поделить с друзьями: Вам так же может быть интересно.
Схема цепи генератора .

Назначение и работоспособность

Датчик холостых оборотов, инжекторного автомобиля УАЗ, предназначен для подачи воздушной массы в топливо, без использования дросселя. Подобный подход применяется для:

  1. Запуска агрегата, для последующего прогревом.
  2. Удержания уровня холостых оборотов, при простое на «нейтрали».
  3. Наполнения горючей смеси воздухом при нагрузках.
  4. Уравнивания воздушного давления, во время резкого нажатия педали акселератора.

РХХ начинает свою работу сразу же, после пуска двигателя. ЭБУ посылает импульс на электродвигатель регулятора, который в свою очередь толкает впускной штуцер. Штуцер открывает зазор в калибровочном отверстии, тем самым обогащая топливо воздухом. Во время работы на холостом ходу, весь воздушный поток проходит в систему при полном закрытии дроссельной заслонки. Подача полного цикла воздушного потока, сокращается по мере нагрева двигателя. В момент запуска агрегата, штуцер РХХ открыт на 240 шагов. После полного прогрева, байпасный канал РХХ закрывается до 75 %, но подача воздуха не прекращается. Полное закрытие РХХ происходит после открытия дроссельной заслонки. ЭБУ получает сигнал об открытии, и отключает двигатель регулятора холостого хода.

Читайте так же:
Установка и наладка системы

Неисправности и ремонт

  1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
  2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
  3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
  4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Подключение москвичевского генератора


УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последо­вательности:
1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тор­моз которого необходимо регулировать.
2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировоч­ный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без заде­вания барабана за колодки.
4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колод­ками и барабанами остальных тормозов.
При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вра­щайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном перед­него колеса автомобиля УАЗ-469Б.

Читайте так же:
Сигнализатор загазованности бытовой установка

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад.
Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по на­правлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном задне­го колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и рав­номерность работы тормозов при торможении на ходу автомо­биля.
При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок.
В случае замены фрикционных накладок или колодок регу­лировку колодок проводите в такой последовательности:
1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете.
2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных паль­цев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95).
3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подве­дите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота.
4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тор­мозные колодки.
5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.
При установке новых колодок, когда фрикционные наклад­ки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагре­ваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при при­косновении к ободу барабана), то после нескольких торможе­ний колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн силь­ном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентри­ками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Рис. 100. Регулировка тормозных колодок заднего колеса с помощью опорных пальцев.

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Электросхема проводки

На верхнем рисунке приведена бесконтактный вариант электропроводки автомобиля в цветном виде, на нижнем более старого образца.

Читайте так же:
Установка бесконтактной системы зажигания газ

Схема проводки УАЗ 3303 старого образца

На представленной выше отдельно приведена электросхема генератора УАЗ 3303

Схема, имеющая систему зажигания с контактами взята от 469. На схеме присутствует радиоприёмник, это интересно.

Электросхема УАЗ 469 аналогичная 3303 с контактной системой зажигания

В заключение привожу ещё одну от бортового УАЗ 33036 более нового, но ещё не инжекторного.

Комплексная микропроцессорная система управления двигателем (КМПСУД) грузопассажирских автомобилей вагонной компоновки, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206 и грузовых УАЗ-3303 включает в себя электронный блок управления, датчики, исполнительные электромеханизмы, контрольную диагностическую лампу неисправности, жгут проводов и диагностический разъем.

Схемы КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213, ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911.

На грузопассажирские автомобили вагонной компоновки моделей УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 в зависимости от двигателя и его экологического класса, устанавливалась КМПСУД со следующими электронными блоками управления, контроллерами :

— На автомобили с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-2 — блок управления МИКАС-7.2 291.3763000-11
— На автомобили с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-3 — блок управления МИКАС М10.3 574.3763000-03
— На автомобили с двигателем ЗМЗ-4091.10 Евро-3 — блок управления МИКАС-11 825.3763001-01 или BOSCH M17.9.7 0 261 S04 795
— На автомобили с двигателем ЗМЗ-40911.10 Евро-4 — блок управления BOSCH M17.9.7 0261 S06 585 для комплектации с датчиком массового расхода воздуха и BOSCH M17.9.7 0261 S07 322 для комплектации с датчиком абсолютного давления.

Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС М10.3 574.3763000-03.

Схема жгута проводов КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС М10.3 574.3763000-03.

Состав системы управления двигателям УМЗ-4213.10 Евро-3 с блоком управления МИКАС М10.3, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.

Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-4091.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС-11 825.3763001-01.

Состав системы управления двигателям ЗМЗ-4091.10 Евро-3 с блоком управления МИКАС-11, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.

Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателем ЗМЗ-4091.10 Евро-3 и блоком управления Bosch M17.9.7.

Состав системы управления двигателям ЗМЗ-4091.10 Евро-3 с блоком управления Bosch M17.9.7, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.

Электрическая схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и блоком управления BOSCH M17.9.7 0261 S07 322.

Состав, датчики и исполнительные механизмы системы управления УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и блоком управления BOSCH M17.9.7, рассмотрены в отдельном материале.

Читайте так же:
Газовый бытовой счетчик требования установки
Обозначения компонентов и цепей на схемах :

A1 — контроллер (блок) управления двигателем;
A2 — модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3 — комбинация или панель приборов;
A4 — иммобилайзер (автомобильная противоугонная система — АПС);
A5 — маршрутный компьютер;
A6 — модуль педали акселератора (Е-газ);
A7 — дроссельное устройство с электроприводом;
B1 — датчик положения дроссельной заслонки;
B2 — датчик массового расхода воздуха;
B3 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4 — датчик температуры воздуха;
B5 — датчик детонации;
B6 — датчик кислорода № 1;
B7 — датчик кислорода № 2;
B8 — датчик неровной дороги;
BP1 — датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2 — датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3 — датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BR1 — датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2 — датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1 — датчик скорости автомобиля;
F1-F4 — свечи зажигания искровые для цилиндров 1-4;
FU1-FU6 — предохранитель плавкий;
HL1 — лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2 — лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
GB1 — батарея аккумуляторная;
KA1 — реле главное;
KA2 — реле электробензонасоса;
KA3, KA4 — реле электровентиляторов № 1 и № 2 охлаждения двигателя;
KA5 — реле муфты компрессора кондиционера;
L1 – приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1 — электробензонасос;
M2, M3 — электровентиляторы 1 и 2;
PF1 — тахометр;
PS1 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2 — катушка зажигания двухвыводные;
TV3 — модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4-TV7 — катушки зажигания индивидуальные;
TV8 – катушка зажигания четырехвыводная;
W1-W4 — провода зажигания высоковольтные;
SA1 — выключатель зажигания;
SA2 — выключатель массы;
SA3 — выключатель кондиционера;
SA4 — выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5 – выключатель педали сцепления;
XS1 — соединитель диагностический;
XS2 — соединитель форсуночный;
Y1-Y4 — форсунки бензиновые;
Y5 — регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6 — клапан продувки адсорбера;
Y7 — электромуфта компрессора кондиционера;
* — компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.

Электрические цепи на схемах :

«15» — цепь от выключателя зажигания;
«30» — цепь питания от аккумулятора;
«Um» — цепь питания от главного реле системы;
«Ue» — цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP — «масса» силовая выходных каскадов контроллера;
GNI — «масса» для силовых каналов зажигания;
GND — «масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA — «масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера.

Читайте так же:
Как регулировать длину приклада

Остальные цепи имеют наименование выводов электронного блока управления. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы указывает на наличие неисправностей в системе управления двигателем.

При наличии неисправностей система управления автоматически переходит в аварийный режим работы. Ухудшается запуск холодного двигателя, увеличивается токсичность отработавших газов и расход топлива. Надо обязательно провести диагностику КМПСУД устранить возникшие неисправности.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector