Стенд для промывки форсунок

Стенд для промывки форсунок

В современной жизни автомобили стали неотъемлемой частью повседневности. Эти аппараты имеют сложное устройство и состоят из массы компонентов. Передвижение авто осуществляется за счет двигателя внутреннего сгорания, к которому подводится топливо по соответствующим каналам. Эта схема в обязательном порядке включает в себя форсунки, которые выступают в качестве впрыскивателя бензина или дизеля под высоким давлением. Разумеется, с течением времени такие элементы могут засоряться и нуждаются в чистке. В данном случае предстоит рассмотреть самодельный стенд для качественной промывки форсунок.

Оборудование для жидкостной очистки

Установки для химической промывки форсунок бывают различных видов. Они могут иметь простую конструкцию, включающую резервуар с магистралью или быть полнофункциональными стендами. Помимо функции прочистки, они могут иметь режим диагностики, возможность очищения всей топливной системы в целом. Они могут использоваться для снятия нагара с клапанов, камер сгорания, элементов цилиндропоршневой группы и др.

Химпромывка инжекторов – широко используемый способ их очистки без необходимости снятия элементов. Поэтому она применяется наравне с ультразвуковым методом и включается в услуги каждого профессионального СТО. Также очищение химией проводится в частных гаражах и небольших автосервисах, в автохозяйствах и различных предприятиях с большим транспортным парком.

Самодельный стенд промывки форсунок

А у меня валяется другая схема для проги CarTestInjector (сам не пробовал):

Полевики такие вроде бы в материнках стоят.

Pasha@VR6

2b || !2b

• 27.04.2010

• #23

Собственно процесс построения стенда неотвратимо движеццо.
Была куплена рампа (от гофля помоему) полностью пластиковая. что не может не радовать (нет гемора с окислением и проявлением ржавчины в местах посадки форсунок), все остальное барахло нашлось в гараже. Осталось все это дело собрать в стенд. Ах, да пока не определился с резервуаром для сольвента.

Pasha@VR6

2b || !2b

• 29.04.2010

• #24

Процесс идет. Долго думал, из чего сделать основание/каркас стенда. В конце концов был ножницами по металлу безжалостно разрезан старый комповый корпус, и его верхняя часть взята за основу для основания (естественно кое-что придется несколько усилить ребрами жесткости). Из задних металлических заглушек и пары болтов с гайками изготовлены 2 стойки-держатели рампы.

Pasha@VR6

2b || !2b

• 17.05.2010

• #25

И так, продолжим.
Так как целью было собрать стенд "из того что под рукой", — основными инструментами являлись: шуруповерт, ножницы по металлу, ответрки, напильник по металлу (для скругления углов и острых кромок), сверла (разные), паяльник, и старое компьютерное барахло.

Боковины вырезаны из крышек от сломаных CDRom-ов и прикручены обычными компьютерными винтами. Предварительно железки обработаны напильником и в них просверлены дырочки сверлом 3,2 в которые идеально подходят для компьютерного крепежа.

В качестве резервуара для сольвента не долго думая был приспособлен старый (просроченный) порошковый огнетушитель из авто. Он просто разбирается или разряжается, если разбирать боитесь (там насыпан порошок и стоит CO2 баллончик, который протыкается, когда Вы жмете рычаг, т.е. в исходном состоянии он НЕ заряжен), высыпается порошок, вынимаются внутренности.

Верхняя крышка нам идеально подходит.

Для накачки воздуха используем обычный автомобильный "сосок" с клапаном (я его срезал с какого-то погнутого диска в гаражах на свалке). Очищаем его от резины ножичком и он прекрасно подходит для запрессовки в выходное отверстие крышки огнетушителя.

З.Ы. Сначала я хотел на резьбу его посадить, но потом решил, что это дополнительный инструмент и т.д. и т.п. Поэтому и запрессовал с натягом. Могу сказать, что материал крышки такой, что там и резьбу резать не нужно все запрессовалось так, что фик вытянешь да и на том месте соска, что запрессовывается есть насечка (уведите, когда резину срежете).

На рынке нашел латунный штуцерок с резьбой и кусок медной трубки 6мм. штуцер рассверлил 5,8 аккуратно обработал трубку напильником и запрессовал в штуцер (около сантиметра наверное). Нижнюю часть запрессовки обработал паяльной кислотой и прогрев горелкой пропаял шов для герметичности.

Верхнее отверстие крышки немного рассверлил и не нарезая резьбы вкрутил туда штуцер с трубкой. Собственно вот что получилось. Резервуар готов.

На обратку топлива и спуск воздуха (в самом начале мойки, пока рампа не заполнена сольвентом и что-бы форсунки не работали "на сухую") нашел в гараже кусок хитровыкрученного шланга в качестве вентиля используется какой-то краник от печки в классике.

C разъемов форсунок специально сняты фиксаторы, дабы можно было легко снять/одеть разъем. Вибрации, как при работе двигателя тут никакой и поэтому ИМНО они нам не нужны.

Остается соединить все трубками, поставить вентиль на подачу сольвента, может еще манометр (пока не нашел подходящего).
В общем, надеюсь, уже в следующие выходные будет пробная мойка

Pasha@VR6

2b || !2b

• 07.06.2010

• #26

Вот собственно стенд собран и опрбован. B)
В качестве основания взята какая-то старая полка, Огнетушитель закреплен на своем-же креплении к треугольному деревянному уголку,на него-же не долго думая стяжками закреплен шаровый кран. Металлический каркас также прикручен к основанию саморезами.

Оракул

• 07.06.2010

• #27

Pasha@VR6

2b || !2b

• 07.06.2010

• #28

Теперь, собственно процесс мойки. Мыть будем вот такой штукой.

Форсуночная рампа снимается очень легко.

Отсоединяем/откручиваем все что нам мешает.

Снимаем разъемы с форсунок и датчика Холла, снимаем пластиковый желобок и отодвигаем в сторону.

Отсоединяем патрубки. Верхний — вентиляция катрера (второй конец патрубка находится под ДЗ. его тоже отсоединяем). Нижний — подающая магистраль. ВНИМАНИЕ. Нижний патрубок под давлением. Перед снятием оберните тряпочкой, дабы не прыснуло бензином в глаза! Средний — обратка, Топливные патрубки глушим подходящими болтами.

Теперь мы получаем доступ к 2-м болтам собственно удерживающим рампу,

откручиваем их и аккуратно достаем рампу вместе с форсунками. Форсунки сидят достаточно плотно.

Грязи там. просто не меряно

Затыкаем отверстия в коллекторе подходящими болтами и чистим посадочные места форчунок сначала щеточкой, потом тряпочкой с бензинчиком.

Ну что я могу сказать в общем. На вид форсунки были вроде и ничего. а распыл у них 2 отверстия (На ВРШ было 4). Глядя на эти отверстия (попытался сфоткать, но неудачно. телефон все таки) вроде как форсунки и не забиты.

Хотя, как потом выяснилось — 2 форсунки все таки работали не так как положено. В режиме кавитации 2 форсунки начали "пить" сразу-же, а 2 — только с 3-го прогона теста, т.е. я предполагаю, что какие-то отложения внутри были.
Для этого типа промывки я специально сделал отдельный 1 разъем, на форсунку одевается шприц — 5-ка (идеально подходит). форсунка опускается в баночку с сольвентом и включаем прогон теста. Сольвент при этом наполняет шприц, т.е. форсунка работает в обратную сторону, соответственно вымывается всякая кака.

Ну и подключение

В качестве мерных емкостей идеально подошли бутылочки от детского питания

На счет транзистора. Как показала практика — его вполне хватает. При промывке форсунок по одной (в режиме кавитации) он не грелся совсем. Когда же я запускал сразу 4 форсунки — радиатор был чуть теплый.

Внимание, Господа. Все это дело весьма огнеопасно и достаточно токсично. Поэтому мойку лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении и на время проведения мойки воздержитесь от курения.

З.Ы. Ах, да! Результаты. Могу сказать, что — есть. Во первых утренняя заводка — идеально с первого тычка, во вторых — у меня была проблема с работой авто на бензине на частичных и максимальных нагрузках, она — исчезла. В общем, целом — оно того стоило

В архиве немного видео. Сорри за качество, телефон. сами понимаете.

З.Ы.Ы. Из недостатков.
1 — Резервуар конечно маловат.
2 — Создавать давление воздухом несколько не удобно (планирую всетаки внедрить бензонасос какой-нить с обраткой и достаточно большим резервуаром), как сольвент заканчивается — нужно все сливать, воздух из баллона спускать.

Промывка ТС инжекторного двигателя

Промывка топливной системы бензинового двигателя с инжектором может быть:

• с использованием присадок;
• без снятия форсунок;
• со снятием форсунок;
• со снятием и очисткой всех элементов.

Первый тип – самый легкий. Он заключается в простой заливке специальных присадок в бензобак. Во втором случае жидкости добавляют в форсунки, поэтому, несмотря на легкость операции, топливопровод и бак не очищаются.

Самым эффективным способом считается промывка всей системы. Для ее выполнения помимо «стандартных» ключей и отверток понадобятся:

• запасной бензонасос;
• компрессор;
• бензин.

Алгоритм выполнения работ следующий:

• снимается рампа с форсунками;
• рампа продувается воздухом и промывается бензином;
• очищается дроссельная заслонка;
• меняется фильтр тонкой очистки;
• снимается бензонасос, меняется фильтр- сеточка;
• после полного демонтажа все трубопроводы (и бак) продуваются воздухом;
• производится обратная сборка.

1. Шланги подключают в систему для создания замкнутого контура;
2. Готовая смесь воды и химического реагента подается в бак, если есть нагреватель, то смесь подогревается и подается в систему;
3. Там смесь циркулирует (2-6 часов) и постепенно растворяет отложения и накипь.
4. Если раствор теряет концентрацию, то смесь добавляется. Это контролируется с помощью специальных индикаторных полосок
5. После обработки отработанная жидкость утилизируется и сливается из бака
6. Стояк промывается чистой водой с добавлением нейтрализатора

Внимание!

Все работы необходимо проводить в защитной одежде и резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении, т.к. при хим. окислении накипи образуются ядовитые газы!

Место подсоединения насоса для промывки

Преимущества использования бустеров для промывки системы отопления

• Специализированное оборудование
• Простота и удобство эксплуатации;
• Универсальность использования (установки предназначены для промывки и удаления отложений не только в системах отопления, но и в теплообменниках, котлах, водонагревателях, бойлерах, системах горячего водоснабжения);
• Устойчивость к химически активным веществам;
• Длительный период использования;
• Оборудование специально изготовлено для эффективной работы;

Совет! Необходимо четко соблюдать технологию промывки теплообменников, которая указана в инструкции по эксплуатации насоса! Быстрая промывка не до конца растворит и удалит накипь, а слишком долгая может повредить систему.

Зачем необходима очистка

Иногда возникают определенные проблемы в работе отопительной системы и чтобы избавиться от них, достаточно просто выполнить очистку оборудования.

Обусловлено это тем, что в процессе многолетней работы котла в теплообменнике собираются различные вещества и налет, что может привести к полному разрушению этой части оборудования.

Кроме того, под воздействием высоких температур примеси, оседающие на теплообменнике, вступают в реакцию друг с другом, что в свою очередь приведет к понижению эксплуатационных свойств всей отопительной системы в целом.

Так, помешать качественному теплообмену способны:

• соли жесткости;
• растворенное железо.

Соли жесткости и избыток железа характерны для воды во многих регионах нашей страны, поэтому проблема актуальна для многих!

Чтобы ваш котел работал с максимальным уровнем КПД, а теплообменник максимально долго сохранял свою работоспособность, рекомендуется периодически выполнять очистку оборудования, используя для этого специальные жидкости и растворы, о которых подробнее расскажем ниже.

Периодичность очистки напрямую зависит от того, какую именно жидкость вы используете в отопительной системе:

• если это обычная, чистая вода, то данную процедуру нужно выполнять каждые четыре года;
• если это антифриз, то процедура очистки выполняется каждые два года.

При использовании антифриза крайне важно вовремя выполнять его замену. Если это не делать, то вся система отопления дома может серьезно пострадать.

Безусловно, в идеале это должны делать специалисты, однако стоимость их слуг неоправданно высока. Поэтому, при желании, небольшой сноровке, добиться приемлемого результата можно и своими руками.

Подготовка бустера и особенности прокачки

Стоит сразу отметить, что наибольшей проблемой в данной ситуации является бустер, то есть, специальный прибор, обеспечивающий прокачку жидкости через теплообменник и одновременно удаляющий гарь.

Вряд ли его получится взять у кого-то из знакомых. Да и самостоятельно покупать не имеет смысла – его стоимость превышает 300 долларов (и это не самые качественные и надежные аппараты). Понятно, что приобретение неоправданно. Поэтому единственный верный вариант – изготовить бустер из подручных материалов своими руками.

Пример, как нужно чистить теплообменник газового котла на видео:

Для этих целей может подойти старый, но рабочий насос стиральной машины. Если у вас такого нет, то его можно без проблем приобрести на «барахолке» или в интернете за небольшую сумму.

Особенности подключения

Казалось бы, ничего сложного в дальнейших действиях нет, но на самом деле не все так просто, поскольку важно правильно подключить промывочные трубки, идущие от насоса.

Для этого следует изготовить специальную крепежную пластину. Внимательно изучите особенности вашего оборудования и исходя из этого:

• возьмите две металлические цельные пластины, толщина которых составляет 2,5 миллиметра;
• в зависимости от особенности устройства просверлите отверстия, чтобы они соответствовали отверстиям в теплообменнике;
• в обычном магазине сантехники купите четыре так называемые «американки» диаметром в полдюйма и несколько прокладок под них;
• используйте только внутреннюю часть «американок», устанавливая их в нижнее отверстие каждой пластины;
• используя болты, закрепите пластины, чтобы штуцера были максимально плотно прижаты к теплообменнику.

Чтобы обеспечить подключение шлангов, подойдут даже обычные латунные штуцеры, диаметром в ¾ дюйма. Они могут быть использованы, как для основного, так и для вторичного теплообменника. Кстати, как правильно подключить бустер для промывки теплообменников своими руками, посмотрите в видео, представленном в этой статье.

На этом подготовка не заканчивается. Теперь вам понадобится дополнительная емкость. Это может быть обычная пластиковая канистра или даже пяти или шести литровая бутылка из-под воды. Обязательно хорошо помойте емкость, чтобы удалить даже малейшее загрязнение.

Внизу установите штуцер, который позволит подключить шланг. Штуцер должен быть закреплен плотно и прочно. Возможно, вам нужно немного расплавить отверстие под него, установить штуцер, а когда пластик начнет застывать, он плотно обовьет его и обеспечить герметичность.

Если есть желание и возможность, установите на выходе кран, но это необязательно.

Средство для промывки

Следующий этап – подобрать средство для промывки. Таких растворов существует великое множество и на профильных форумах каждый специалист советует то средство, которым пользовался сам. Честно говоря, верить безоговорочно таким утверждениям не стоит, очень велика вероятность того, что жидкость на самом деле неидеальна.

Так, например, некоторые упорно советуют использовать 10% раствор соляной кислоты. Или же ортофосфорной кислоты. Однако мы настоятельно рекомендуем не применять кислотные растворы – они могут прожечь теплообменник и вам придется покупать новый! Или же отправляться на поиски мастера, способного качественно и надежно запаять отверстие, прожженное кислотой.

Применять для очистки рекомендуется специальные растворы – их цена довольно высока, но и результат соответствующий. К тому же, они полностью безопасны. Так, например, отмечены положительные результаты и действительно большое количество «живых» хороших отзывов у препарата Detex – одной бутылки хватает на создание десяти литров раствора.

Пошаговое руководство по самостоятельной очистке

Теперь, когда у вас все готово, можете приступать к промывке. Последовательность действий будет следующей:

• возьмите насос от стиральной машины;
• подсоедините его к созданным вами приспособлениям – емкости для промывочной жидкости и самому теплообменнику;
• залейте в емкость шесть литров предварительно подогретой до температуры в 50 градусов чистой воды;
• включите насос;
• прогоните воду по созданной круговой системе – это нужно для того, чтобы убедиться, что вся система надежна, прочна и нигде не пропускает жидкость;
• после того, как убедились в надежности системы, отключите насос;
• залейте в емкость жидкость для очистки – Detex или любую другую (напоминаем, не слушайте кустарных мастеров и «профессионалов» на форумах в Интернете – не используйте растворы кислоты, они могут прожечь теплообменник!);
• запустите насос и оставьте его работать примерно на сорок минут.

Если вы будете использовать прозрачный шланг на выходе, передающем жидкость обратно в емкость, сможете увидеть вымываемую грязь.

Промыв вторичный теплообменник на протяжении сорока минут, переставьте свое приспособление на основной и также промывайте его около сорока минут. Результат поразительный – устройства для передачи тепла станут такими же чистыми, которыми они были в момент покупки.

Время чистки указано приблизительно. Если теплообменник сильно загрязнен, промывку следует делать дольше. Если он относительно чистый, время работы насоса можно уменьшить. Тут уж смотрите сами в процессе – по уровню загрязнения жидкости. Именно поэтому рекомендуется устанавливать прозрачные трубки, которые позволяют визуально контролировать процесс очищения.

После того, как закончите чистку специальным раствором, подключите теплообменники к крану с водой. Прогоняйте чистую воду примерно пять-семь минут. Это нужно, чтобы вымыть остатки средства.

В этом случае профессиональные мастера используют специальный нейтрализатор – если вы имеете финансовую возможность, можете купить его, а если не хотите тратиться, то воспользуйтесь таким методом удаления остатков очистителя, он вполне оправдан по конечному результату.

Чтобы лучше было понятно, как сделать бустер для промывки теплообменников своими руками, посмотрите видео:

Как видите, совсем не сложно создать эффективный и работоспособный бустер для промывки теплообменников своими руками, фото которого представлены в статье.

Заключение, отзывы, советы

Обязательно предварительно изучите вопрос демонтажа теплообменника, чтобы не повредить его. В целом, ничего сложного в этом нет, но существуют определенные особенности демонтажа – все зависит от производителя и модели котла.

Ну, а после того, как снимите теплообменник, почистите и сам котел – почему бы не воспользоваться такой возможностью? Для этого возьмите обычную мягкую кисть и вооружитесь пылесосом. При чистке особое внимание уделите горелке, но излишнего рвения не проявляйте, чтобы случайно ничего не сломать и не повредить.

Наиболее легкий способ прочистки

У большинства водителей частенько возникает вопрос о том, как прочистить свой «дизель» быстрее и проще. На сегодня специалисты могут предложить 3 варианта промывки моторов, а автовладельцу останется лишь выбрать самый подходящий. Естественно, эффективность этих 3-х способов также будет различной.

Способ промывки, описанный далее, можно уверенно отнести к наиболее простым и доступным. Вам обязательно нужна будет специальная жидкость, желательно качественная и не сильно старая, которая одинаково подойдет как для иномарок, так и для машин отечественного производства. Её следует вливать в топливный бак (делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией) и она на подобии туалетного «крота» растворит все смолистые отложения на внутренних поверхностях форсунок.

Если уж решили заниматься чисткой вашего агрегата самостоятельно, то действуйте только так, как было описано выше. Многие профессионалы тоже не чураются такого способа. Ведь нет нужды демонтировать топливную систему, если она не сильно загрязнилась. Главное — не пропускать срок очередной промывки. Как только вы начинаете откладывать данное мероприятие, форсунки постепенно достигают критической степени загрязнения, и без профессиональной помощи вы обойтись уже не сможете.

Занимайтесь промывкой после каждой длительной поездки, пробег которой насчитывает не менее 15 км. Стоит такое средство не очень дорого, зато поможет значительно сэкономить деньги на возможных в дальнейшем неприятностях. Имея на руках средство для промывки форсунок, вы не обременяете себя ничем — всю процедуру можно охарактеризовать крайней простотой и легкостью исполнения.

Да, бывают иногда ситуации, когда автомобиль необходимо транспортировать до ближайшего пункта ТО. Только там специалисты могут грамотно разобрать ваш двигатель и установить топливную систему на специально предназначенный для диагностики и ремонта стенд. На этом стенде закачивается сверхэффективный сольвент, полностью вымывающий грязь с внутренних поверхностей форсунок.

Прежде всего следует отсоединить топливный бак от системы питания. Только тогда бензиновая (или дизельная рампа) сможет тщательно осуществить промывку всех путей подачи топлива. Установки разнятся по типу: бывают как одно-, так и двухконтурные.

Если прислушаться к рекомендациям экспертов, то самым лучшим вариантом станет работа с двухконтурной установкой. У неё имеется ряд преимуществ перед одноконтурной, притом довольно конкретных. Например, эксплуатация 2-х контурной установки гораздо проще, не требует опыта и навыков обращения с ней. Также не забудьте приобрести новый топливный фильтр, набор шлангов и спецсредства для промывки.

Топливный насос можно заменить на более дешевое устройство — нагнетатель. В принципе, ничего сложного в том, чтобы выполнить качественную очистку топливной системы вашего автомобиля, нет. Это реально проделать даже в гаражных условиях. Осуществления комплексной промывки системы не реже 2-х раз в год будет вполне достаточно.