Mskstart.ru

Все про Авто перевозки
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утечка тока

утечка тока

2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем — то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.

Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.

Предохранители под капотом

Изучаем предохранители под капотом.

фотка 1

Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт — да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.

Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :

фотка 2

Выясняется что Аварийное питание — это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.

Ищем утечку тока

По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).

Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.

Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .

В чем тут проблема — в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 — 0.03 — 0.01 -0.00 .

Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное — проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.

Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.

Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.

Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).

Предохранители в салоне

Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).

фотка 3

Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.

фотка 4

Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.

фотка 5

И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.

фотка 6

Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.

Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.

Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.

Читайте так же:
Установка сигнализации хонда пилот

Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки — примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.

В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.

Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.

Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.

Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.

В общем ничего не понятно — где правда? Идем спокойно дальше — ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.

Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.

Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось — все на защелках прямо конструктор лего.

Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.

Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.

На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).

Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.

фотка 7

В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).

Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.

Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.

Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).

Читайте так же:
Хонда фрид установка сигнализации

Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке — это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.

Типичные проблемы и неисправности

Образование трещин и протирание лакокрасочного покрытия – основная кузовная проблема «восьмого» Civic. При этом к коррозии, если говорить о Civic с кузовом хэтчбек, автомобиль не склонен. Рыжим налетом в случае безаварийного прошлого покрывается разве что днище автомобиля. Но с таким небольшим дорожным просветом и, соответственно, постоянными контактами днища с камнями это и немудрено. С седаном дела обстоят хуже. Пятна ржавчины на крышке багажника, колесных арках и рамках дверей здесь частое явление. Что касается хромированных деталей на кузове, то они одинаково сильно мутнеют и на хэтчбеке, и на седане.

Еще одна типичная проблема Honda Civic 8 – дворники. Из-за окисления контактов на моторчике механизма стеклоочистителя, они могут замереть в любой точке лобового стекла. Официальные дилеры в этом случае предлагают менять моторчик в сборе, что недешево. Но есть и другой выход – за гораздо меньшие деньги почистить контакты моторчика в любом сервисе. К электрике Civic претензий нет.

Интерьер Honda Civic седан

Интерьер Honda Civic седан

Внутреннее убранство Honda Civic 8 не уступает футуристичной внешности. Но на качественные дорогие отделочные материалы рассчитывать не приходится. Жесткий пластик со временем начинает скрипеть. А учитывая, что Civic обладает довольно жесткой подвеской, посторонние звуки в салоне будут постоянным спутником в дороге. Поэтому владельцы Civic, зная об этой проблеме полностью разбирают и собирают салон, предварительно проложив между пластиковыми панелями специальный уплотнитель. Что касается кресел Civic, то они хороши не только внешне, но и с точки зрения износостойкости. Особенно это справедливо для тканевых сидений.

Двигатель и коробка передач

Распространенным двигателем для представленных на российском рынке Civic является 1,8-литровый бензиновый силовой агрегат. В силу ряда конструктивных особенностей этот двигатель является теплонагруженным, а это значит, что он склонен к перегреву. Так что за состоянием системы охлаждения придется следить постоянно. Добавляет проблем и то, что выходы из строя радиатора, термостата или датчика охлаждающей жидкости на Civic случаются чаще, чем того хотелось бы. Если же дело довести до перегрева, то придется проводить дорогостоящий ремонт поведенной головки блока цилиндров.

Владельцы Civic пугаются сильных вибраций двигателя на холостых оборотах. Но это не более чем особенность работы, вызванная конструктивными особенностями двигателя. Обороты холостого хода у него непривычно низкие – примерно 600 об/мин. При отказе стартера покупать новую деталь можно не торопиться. Сперва следует попытаться заменить втягивающее реле, что обойдется дешевле. Стоит быть готовым и к тому, что после пробега в 150 тысяч километров подтекают сальники коленчатого и распределительного валов. Сами по себе сальники стоят копейки, чего не скажешь о стоимости их замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Обзор Honda Civic 4d(8-ое поколение)

Механическая коробка на Honda Civic проблем не доставляет. А вот купив автомобиль с роботизированной коробкой, вы автоматически собственноручно подписываетесь на решение множества проблем. Активной езды «робот» Civic не любит, долгого стояния в пробках – также. Были случаи, когда первые проблемы с такой коробкой начинались уже после пробега в 20 тысяч километров. Но даже если предположить, что приобретенный Civic эксплуатировался в идеальных условиях, то от замены масла в трансмиссии каждые 40 тысяч километров это все равно не спасет. Одним словом – если самостоятельно переключать передачи не хочется, то лучше поискать Civic с кузовом седан и классической автоматической коробкой передач. К ее надежности претензий нет.

Трансмиссия

Рулевая рейка – еще одно слабое звено японского автомобиля. Скрипеть при повороте руля и греметь при проезде неровностей она начинает уже при пробеге в 40-50 тысяч километров. Пока Civic находились на гарантии, рейку меняли бесплатно. Сейчас же пластиковую втулку на вале рейки, которая изнашивается быстрее всего, владельцам японского автомобиля приходится менять за свои деньги. Рулевые наконечники особой живучестью также не отличаются. В среднем их приходится менять каждые 80 тысяч километров.

Читайте так же:
Установка сигнализации honda domani

Зато подвеска Хонда Цивик 8 считается образцом надежности. Шаровые опоры здесь «почти вечны». Остальные «расходники» выдерживают около 100 тысяч километров. Хотя в случае с Civic откорректировать эту цифру в меньшую сторону большого труда не составит. На автомобилях с низкопрофильной резиной подвеска служит меньше. Но в этом вина не автомобиля, а доморощенных гонщиков, исповедующих активный стиль езды и не обременяющих себя сбрасыванием скорости перед разбитыми участками. По-настоящему в подвеске Civic разочаровывают разве что опорные подшипники стоек. Их ресурс вне зависимости от аккуратности владельца редко превышает 30 тысяч километров.

Образцовая японская надежность – в случае с Honda Civic восьмого поколения это скорее попытка выдать желаемое за действительное. Слабых мест в конструкции японского автомобиля хватает, что несколько разочаровывает. Разочароваться в Civic можно и потому, что, несмотря на свой сногсшибательный дизайн, в движении это обычный хэтчбек гольф-класса. Едет Civic ничуть не интереснее, чем многочисленные одноклассники. Скорее наоборот – слишком жесткая подвеска, низкий комфорт при езде по разбитым дорогам могут заставить через некоторое время смотреть в сторону других более комфортных автомобилей. Тем не менее, все это ни в коем случае не способно уменьшить спрос на Civic, который продается и покупается очень хорошо.

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника​

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Продававшиеся в России Сивики 8-го поколения собирались в основном на трех заводах. Дорестайлинговые седаны – это японская сборка, реже американская. Пост-рестайлинговые – из Турции. Хэтчбеки – из Англии. Специфическим видом спорта сивиководов является тыканье в обладателей машины «не той сборки» с криками «она у тебя гниет, потому что собрана в неправильном месте».

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Читайте так же:
Honda pilot установка сигнализации

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

9 ответов к «Настройка CAN-декодера на магнитоле Teyes Spro и CC2L/CC2.»

Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить канбус! У меня мвгнитола Allwiner t3 p1. Марка авто Рено Меган 3 , 2010г, с штатной навигацией Tom-tom! Китаец прислал специальную прошивку, типа под Tom-tom, но у меня неполучается ее прописать! Вроде делаю все, что мне китаец подсказывает, но увы! И еще он писал мне в письме, что нужно какие то действия с парой проводов сделать, а потом прописывать! p.s. Проводка, что он прислал, четко подходит под мою систему Tom-tom! Помогите пожалуйта! мой вайбер 0963352040 Димон, моя почта [email protected] Буду очень признателен! Дмитрий.

Здравствуйте Пожалуйста помогите настроить ravon R4 2019 года Да у мен тиайс с новыми программами Не могу настроить kanbus

Здравствуйте! Напишите мне на почту [email protected] Попробую помочь. Сегодня установил на свой R4 cc2 plus. Всё работает.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ.КТО ЗНАЕТ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛОЙ cd600 НА ОПЕЛЬ АСТРАj .ПОСТАВИЛ КИТАЙСКУЮ АНДРОИД МАГНИТОЛУ НА РУЛЮ КНОПКИ РАБОТАЮТ А НА ПАНЕЛИ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ НЕТ И НЕТ ПОДСВЕТКИ КНОПОК.ТАК ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ШТАТНАЯ ПАНЕЛЬ И КРУТИЛКИ НЕ РАБОТАЮТ.ВРОДЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ВОТКНУЛ.КТО ЗНАЕТ?

Доброго времени суток! Магнитола teyes cc3, canbus raise, авто honda fit lll. После установки данной магнитолы с канбусом и соответствующей настройки, работают только кнопки на руле и реакция подсветки на габариты. Остальные функции, такие как динамические линии, информация об автомобиле и управление кондиционером не работают. Помогите пожалуйста настроить эти функции, буду примногом благодарен.
WhatsApp 8924 344 04 54
Эл.почта [email protected]

Bonjour je possede un outlander 2015 mais dans les paramettre canbus sur le xp y’a plusieurs model 2014 et non 2015 comment mettre a jour pour avoir le model 2015

День добрый меня звать Игорь, у меня Nissan Tiida 2008 года и магнитола teyes cc3, как мне узнать есть ли у меня каншина. Спасибо за ответ.

Can шина на Tiida есть.

Читайте так же:
Установка сигнализации на мотоцикл honda

Здравствуйте. Приобрел cc3 для land cruiser 100 2003 г.в. Правый руль. Версия С для авто со штатным монитором, где управление сенсорное климатом. Все подключил, все работает кроме климата, он не отображается и нет в настройках даже. Может нужно канбус настроить? Помогите пожалуйста.
[email protected]

Добавить комментарий Отменить ответ

Технические характеристики

двигатель Honda Civic 2008

Хонда Цивик 4д 2008 года была только с передним приводом и оснащалась несколькими вариантами четырех цилиндрового (шестнадцать клапанов) рядного двигателя, который разместился впереди, поперечно.

  • Бензиновый 83-сильный. Объем 1,4 литра. Устанавливался в сочетании с механической коробкой. До 2008 года она была пятиступенчатой. Позже ее заменили на шестиступенчатую.
  • Бензиновый 140-сильный. Объем 1,8. Самый массовый агрегат. В Россию поставлялись машины только с таким двигателем. Имеет одну особенность, заключающуюся в том, что катализатор, который соединен с выпускным коллектором, практически входит в ГБЦ. От этого повышается опасность перегрева мотора, если имеются какие-то проблемы с системой охлаждения.
  • Бензиновый 200-сильный. Объем 2 литра;
  • Турбо-дизельный. Объем 2,2 литра;
  • Гибрид: 1,3 литра бензиновый плюс электродвигатель на 20 л.с.. Это вариант выпускался только для Европы и пользовался там известной популярностью.

Все бензиновые силовые агрегаты имели распределенный впрыск. Максимальная скорость, гарантируемая производителем, для седана составляла 200, а для хэтчбека – 210 км/ч. При этом «сотню» авто набирало за 9,1 секунды, если в комплекте шла «механика» и за 10,8 (10,9 для хэтчбека) секунд с «автоматом». Гибридный двигатель оказался не таким «резвым» и позволял достичь той же скорости за 12,1 секунды.

Расход горючего в смешанном цикле у седанов составлял 6,6 (6,7 с коробкой-автоматом) литра, а у хэтчбеков – 5,8 (6,3) литра. Гибридный «европеец» на ту же сотню брал всего 4,6 литра бензина.

О коробках передач стоит дополнительно сказать, что поставляемые для российского рынка седаны Хонда Цивик 4д шли с механическими «шестиступками» или пятиступенчатыми гидромеханическими «автоматами».

В зависимости от кузова, в ходовой части имеются свои особенности. В отличие от хэтчбеков, имеющих в задней части Н-образную балку, седаны оснащаются полностью независимо подвеской. Самым слабым звеном оказались пружины в задней подвески, плохо выдерживающие полную нагрузку (автомобиль провисал), которая по паспорту составляет 1700 кг при снаряженной массе машины 1194 кг. Этот недостаток был устранен в 2010 году. А самыми долговечными деталями являлись шаровые опоры и стойки стабилизаторов.

Какой купить аккумулятор Хонда Цивик. Популярные варианты

В нашем каталоге представлено немало вариантов АКБ с азиатским типом корпуса, которые можно использовать на Civic. Практика показывает, что для этого автомобиля в любой модификации вполне достаточно батареи емкостью до 50 Ач. Тратиться на более мощную смысла нет.

Хорошо себя показывают на этом автомобиле аккумуляторные батареи следующих моделей (серий).

  • Tab Polar S 55R (540А 238x129x227) 246855 55523/84.
  • Topla Asia Top 55R 540А 236x126x227 55523/84.
  • BANNER Power Bull (45 23) 45R 360A 236x126x22.
  • Tab Polar S 45R (400А 238x129x227) 246845 54523/84.
  • Solite 65B24LS (50R 470A 236x128x220).
  • Hankook 55B24LS (45R 430 238x129x227).
  • Bosch S4 021 45R 330A 238x129x227.

Есть в каталоге и другие варианты. Получить профессиональную консультацию по подбору можно у специалистов нашего интернет-магазина.

Топливный фильтр на Хонда Цивик 8 дизель

Топливный фильтр на Хонда Цивик 8 находится отдельно в подкапотном пространстве вместе с подкачивающим ручным насосом.

Номер оригинального артикула топливного фильтра, а также его параметры указаны в таблице.

Топливный фильтр на Hyundai Civic 8
Оригинальный номерДиаметр, ммВысота, ммВпуск, Выпуск, ммДавление, барЦена, руб.
16901-RMA-E00
16901-RJL-E01
90120М36х1.5 (резьба)3,53899

Точно такой же фильтр применяется и на таких авто как Accord IV (универсал), VII (седан), CR-V II, III.

Аналоги для замены:

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Аналоги дизельного топливного фильтра для Honda Civic 8
Hot-parts1004-23303-56040237
RedskinFC-158286
PatronPF3224282

Артикул на топливный модуль в сборе с датчиком уровня (находится в пластиковом корпусе погруженного в бак) и насосом — 17045-SMJ-E01, его стоимость около 38072 рублей.

TopFils FC-158

Hyundai 16901-RMA-E00

Когда менять топливный фильтр на Honda Civic 8

Согласно регламента ТО на Цивик с бензиновыми моторами, топливный фильтр должен меняться не реже чем каждые 6 лет эксплуатации авто или через 90000 км пробега, но многие водители советуют поменять бензиновый фильтр тонкой очистки уже к 75 тыс. км пробега, а фильтр грубой очистки к 90 тыс. км. Для дизельных моторов в регламент конкретные сроки замены топливного фильтра не устанавливает. Многие водителя рекомендуют менять его к 60 тысячам пробега. Если качество солярки вызывает у вас сомнения, рекомендуется сократить срок службы топливного фильтра до 40-45 тыс.км.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector